volvo 480 turbo - различные вопросы.

[Andrei]

Vansun, ты сам напросился!!!!! Фото давай!!!!!! причём фотай всё , а не только снаружи!!!!!!!!!!

[Vansun]

Andrei, да с ним еще работы много. Даж салон не полностью собран - обшивки двере, мелочевка всякая - все в багажнике. Снаружи обычный 480 серого цвета. Как четь сделаю его - сфотаю.
akz, не успел седня до темна дела поделать.

[testor]

вроде как до 14 подниматься должна. И да, 5-7 оборотов это слишком.

вчера перемерял нормальным прибором, все цилиндры вроде как вложились в предел от 10 до 11 кг/см^2, или даже от 10.5-11, надо видео пересмотреть, я на видео снимал весь процесс. и за первые 4 оборота вроде как эта компрессия почти что вся набиралась. а что до таблицы, то у меня возник вопрос, компрессия там указана с учетом давления создаваемого турбиной? судя по разбежке - очень похоже на то. а степерь сжатия - ниже и отличается от давления сжатия. как я понял, давление - величина абсолютная и тут все понятно, а степень сжатия, это отношение фактического объема цилиндра между НМТ и ВМТ и связано это сугубо с геометрическими параметрами поршневой. т.е. после каждого выпуска давление падает до 1 атмосферы, т.е. сравнивается с атмосферным, потом идет всасывание, давление становится ниже атмосферного, в конце цикла всасывания оно снова сравнивается с атмосферным, затем клапан закрывается и объем уменьшается в то количество раз, в которое указано в значении степени сжатия, за исключением погрешности вносимой внутренним объемом самого компрессометра. компрессометр часть воздуха забирает в себя, но с каждым тактом все меньше и именно с этим связано то, что он не сразу показывает полное давление, правильно? а когда его накачивает, то воздуху из цилиндра уходить уже некуда и оно стабилизируется. т.е. количество оборотов до стабилизации зависит от модели компрессометра, а от состояния двигателя вроде как не особо, он или даст давление или воздух уйдет под кольца и пик всеравно не будет достигнут. а у меня кстати прошлый компрессометр был с длинной трубкой, так что вобщем-то ожидаемо что он так себя вел. у этого трубка короче и тоньше, вот он и накачивается быстрее.

а кто-нибудь помнит формулу из термодинамики, как cчитается давление через изменение закрытого объема? типа у нас была 1 атмосфера(сколько это кг/см^2?), объем уменьшился на степень сжатия, т.е. в 8.1 раза, какое после этого должно получится давление?

Ну, можно мерять и так и так, показания будут разные, но по разнице можно получить дополнительные данные о состоянии двигателя.

кстати, в этот раз меряли на холодный. что нужно при этом учесть?

А отрицательный/положительный потенциал у тебя будет относительно чего? Относительно клеммы аккумулятора. А должен быть относительно земли. Увы, но без заземления не работает эта штука.

относительно электродов закрепелнных на изоляторах в уязвимых для коррозии местах. это намного эффективнее чем земля, настолько эффективнее, что если закреплены электроды, то землю можно вообще не делать. по крайней мере мы пришли к такому выводу. если у кого-то есть другие мысли - давайте обсудим, дело таки серьезное, тем более что неправильно собранная или неправильно запитанная защита может привести к моментальному сгниванию всей машины.

масло машина жрёт сильно и сколько жрёт???

пока не заметил чтобы масло уходило вообще, не исключено что она его не жрет. с другой стороны - я почти не ездил, оно до сих пор совершенно прозрачное.

У меня компрессометр вкручивается в свечное отверстие.

у меня кстати тоже, оказалось что там отвинчивается гайка для большой свечи и под ней резьба на маленькую. завернул вчера и померял внимательно.

а еще есть насадка с резинкой. вобщем прибор хороший и вполне универсальный. контроа Yato называется. купил за 200 тысяч на автомалиновке(учитываем новый курс). нормально купил? хороший? могу уточнить модель, если что. и кстати да, если кому-то хочется померять компрессию но прибора нет - можете ко мне подъехать, померяю за так просто, в рамках внутриклубной взаимопомощи. заодно будет куча инфы для сопоставления, если померять на разных двигателях.

компрессия может и большая быть из-за того что масло в цилиндрах есть ,то есть оно туда попадает в большем количестве чем это вообще предусмотрено ,там что надо определиться с расходом масла и цветом дыма из выхлопной.

мне кажется что масло влиять не должно, потому что компрессия, точнее ее корректное значение, как я выше писал, определяется соотношением объемов, т.е. если кольца травят, то она может быть только ниже, а выше расчетной она не может быть вообще никак. при этом масло может временно возвращать ее на расчетное значение, но не выше.

а цвет выхлопа самый хороший - никакой. хотя поначалу белый выхлоп я за ней замечал, но теперь прошло почему-то.

5-6 тыс это дофига ,причём ого-го как дофига.

а это вообще о чем речь, сам путаюсь

проглядел предыдущие посты ,нет времени всё детально прочесть и изучить ,так что ,если что не так ,то сорри!

очень понимаю. предлагаю никому по этому поводу не париться и воспринимать этот тред как блог, т.е. ориентироваться на десяток последних постов, а остальные считать более или менее устаревшими. тем более что глубина моих познаний тоже не стоит на месте, так что ценность и достоверность моих утверждений с предыдущих страниц всегда ниже чем с последующих.

testor, привет сосед! Видел твоего танка как-то на Щорса, смотриццо отлично! Седня купил себе такого же дракона, но без турбы. Надо бы как-то свидиться, сравнить чего не хватет и чего лишнего в машине понаделали.

привет. я правда не на Щорса строго говоря, а на грушевке, напротив третьей школы, за серым забором, там видел? потому что если не там, то возможно нас немного больше чем нам кажется. встретится и сравнить - это хорошая идея. возможно нужно и правда устроить сходку владельцев 480х, а также интересующихся и сочувствующих вносите свои предложения. я в течение всех предстоящих выходных собираюсь лечить кузов со стороны салона и частично собирать его обратно, так что буду рядом с машиной, так что принимаю предложения с вашей стороны.

кстати, Vansun, а ты по какому объявлению брал? это та которая на номерах с тремя шестерками была?

кстати до меня тут дошла информация, что в одном месте продают такую же, только в отличном состоянии и за копейки. могу уточнить где и за сколько, если кому-то вдруг интересно.

хотя на фоне всего этого, мне совершенно не обидно что я купил труп, причем относительно дорого, потому что если бы я ее не купил, она бы скорее всего оказалась на свалке довольно скоро, что совсем не хорошо, учитывая что осталось таких совсем немного. тем более что не такой уж труп, как выяснилось.

кстати я же еще клапана померял. мерял пока предварительно и не очень точно. мерял на холодном двигателе, правильно? получилось что на всех клапанах зазоры больше чем надо, но нигде не меньше. причем больше как правило не на много, где-то на 0.1мм, т.е. ездить на таких можно, открыватся они будут раньше, а закрываться немного позже, это вроде как совершенно не опасно для двигателя. правда один из клапанов, а именно выпускной во втором считая от шкива цилиндре показал зазор аж 0.8 при регулировочной норме в 0.5. чем это черевато? это и есть причина стука, да? опасно ли это, приведет ли это к повышенному износу распредвала или шайбы? какие еще могут быть негативные последствия кроме зауженной фазы выпуска? насколько опасна зауженая фаза выпуска сама по себе? вобщем мне чинить или пока занятся вещами более серьезными?

ремни еще новые купил, но посмотрел эти - признаков износа не видно, даже надписи нигде не стерлись, хотя например ремень навесного работает в том числе и своей обратной стороной. это признак того что ремни в порядке или заменить всетаки?

[AIL]

компрессия там указана с учетом давления создаваемого турбиной?

Пока двигло не завелось, турба давления не создаст. Так что забей.

но с каждым тактом все меньше и именно с этим связано то, что он не сразу показывает полное давление, правильно?

как правило, такое поведение говорит о том, что клапана не совсем плотно прилегают. Если не путаю.

а кто-нибудь помнит формулу из термодинамики, как cчитается давление через изменение закрытого объема?

А кто будет учичтывать потери через кольца, клапана, на перекрытии фаз? Тут так просто не выйдет.

кстати, в этот раз меряли на холодный. что нужно при этом учесть?

Собственно ничего. Обычно так и меряют. Просто когда уже рука в переборке движков набита, тогда по разнице можно судить, что скорее всего помирает и насколько сильно.

относительно электродов закрепелнных на изоляторах в уязвимых для коррозии местах

Воот. А утечка электронов у тебя куда будет? В землю через влажный воздух или мокрый кузов. Поэтому и надо потенциал смещать относительно земли.

пока не заметил чтобы масло уходило вообще, не исключено что она его не жрет. с другой стороны - я почти не ездил, оно до сих пор совершенно прозрачное.

Ну, дай то бог чтоб не жрала. Обязательно проверь воздуховоды турбы на эту тему.
А вот что масло чистое, это или действительно сменили и не ездили, или двигло только что из капиталки и было вымыто до блеска, или масло херовое и нифига не моет.

мне кажется что масло влиять не должно, потому что компрессия, точнее ее корректное значение, как я выше писал, определяется соотношением объемов, т.е. если кольца травят, то она может быть только ниже, а выше расчетной она не может быть вообще никак. при этом масло может временно возвращать ее на расчетное значение, но не выше.

Не хочу огорчать, но ты ох как ошибаешься. Если маслосьёмные кольца изношены, то они оставляют более толстую плёнку масла, которая работает как уплотнитель между компрессионными и циллиндрами. А это уменьшает потери, о которых я выше писал. Соответственно компрессию покажет выше. Еще есть метод - померять компрессию, а потом залить перед проверкой в каждый цилиндр немного масла - если повысилась, то привет кольцам. И дай бог чтоб только им.

хотя поначалу белый выхлоп я за ней замечал, но теперь прошло почему-то.

А ты погоняй в разных режимах - холодную, горячую, внатяг на низких оборотах, длительно на высоких, перегазовку с резким сборсом. Смотришь и вылезет сюрприз опять. Но лучше так - под контролем.

это вроде как совершенно не опасно для двигателя.

Ошибаешься. Клапан тарелкой ляпает по седлу, тем самым разбивая его привалочную плоскость. Это хреново. Насколько помню, разбежка в регулировке зазора должна быть +- 0,05. Хотя, надо уточнить на вс.сл.

[Andrei]

а еще есть насадка с резинкой. вобщем прибор хороший и вполне универсальный. контроа Yato называется. купил за 200 тысяч на автомалиновке(учитываем новый курс). нормально купил? хороший?

поменяй слоги местами .

5-6 тыс это дофига ,причём ого-го как дофига.
а это вообще о чем речь, сам путаюсь

это я косанул ,невнимательно прочитал ,сорри.

testor писал(а):мне кажется что масло влиять не должно, потому что компрессия, точнее ее корректное значение, как я выше писал, определяется соотношением объемов, т.е. если кольца травят, то она может быть только ниже, а выше расчетной она не может быть вообще никак. при этом масло может временно возвращать ее на расчетное значение, но не выше.


Не хочу огорчать, но ты ох как ошибаешься. Если маслосьёмные кольца изношены, то они оставляют более толстую плёнку масла, которая работает как уплотнитель между компрессионными и циллиндрами. А это уменьшает потери, о которых я выше писал. Соответственно компрессию покажет выше. Еще есть метод - померять компрессию, а потом залить перед проверкой в каждый цилиндр немного масла - если повысилась, то привет кольцам. И дай бог чтоб только им.

тут всё правильно тебе AIL написал , я с ним согласен.

кстати я же еще клапана померял. мерял пока предварительно и не очень точно. мерял на холодном двигателе, правильно? получилось что на всех клапанах зазоры больше чем надо, но нигде не меньше. причем больше как правило не на много, где-то на 0.1мм, т.е. ездить на таких можно, открыватся они будут раньше, а закрываться немного позже, это вроде как совершенно не опасно для двигателя. правда один из клапанов, а именно выпускной во втором считая от шкива цилиндре показал зазор аж 0.8 при регулировочной норме в 0.5. чем это черевато? это и есть причина стука, да? опасно ли это, приведет ли это к повышенному износу распредвала или шайбы? какие еще могут быть негативные последствия кроме зауженной фазы выпуска? насколько опасна зауженая фаза выпуска сама по себе? вобщем мне чинить или пока занятся вещами более серьезными?

вообще в книге должно быть указано на холодную надо зазор замерять или при рабочей(я по-моему тоже на холодную замерял ,т.к. в книге был указан зазор на холодную).ездить на них можно, но долго не желательно . конечно ,зазор больший лучше чем меньший ,но зазор должен быть каким какой это установил завод и никак иначе ,поэтому надо регулировать ,тем более как я понял надо поменять пару шайб,они не такие уж и дорогие(7тыс \шт) . расход топлива будет другой при неправильной регулировке ,движок будет стучать ,работать будет не так как надо ,а если клапан приоткрыт ,то это в конечном итоге приведёт к его прогоранию (зазор меньше чем надо) .
может быть и такое : с кольцами всё в порядке ,а вот с клапанами нет,т.е пропускают. нужно так делать чтобы узнать : замеряешь компрессию(прогрет движок до рабочей температуры ,заслонка открыта) ,записываешь данные . потом немного масла в цилиндр заливаешь (чуть меньше столовой ложки) и опять замеряешь ,если компрессия осталась такая как была ,то надо притирать клапана , а это снятие головки.
Как я понял она у тебя не дымит,масло особо не жрёт ,из бочка расширительного не булькает . если всё как я понял не лезь в движок ,не надо (только клапана отрегулируй) .

[testor]

Пока двигло не завелось, турба давления не создаст. Так что забей.

вполне может быть, что указано именно реальное рабочее давление для заведенного и работающего движка. причем все сходится, именно поэтому в турбодвигателе меньше номинальная степень сжатия - потому что смесь уже частично сжата и именно поэтому давление имеет такую разбежку - на разных оборотах смесь поступает в цилинды под разным давлением. вообще я подозреваю что существует какое-то оптимальное давление в конце такта сжатия которое ограничено прочностью поршневой или, может быть, оптимальными условиями сгорания, поэтому для турбомоторов геометрию поршневой подгоняют с учетом возможного диапазона входных давлений.

хотя это не более чем догадки.

как правило, такое поведение говорит о том, что клапана не совсем плотно прилегают. Если не путаю.

у меня все тепловые зазоры увеличены, причем сильно, так что скорее нет чем да.

А кто будет учичтывать потери через кольца, клапана, на перекрытии фаз? Тут так просто не выйдет.

а вот именно эти потери и станут видны, при сопоставлении теоретического значения с фактическим. и сопоставив расчетное давление с давлением из таблицы, можно прикинуть значение допустимой утечки, что тоже интересно, допускается ли сколько-нибудь заметная утечка вообще.

насчет перекрытия фаз - не понимаю. ведь выпускной клапан сбрасывает все давление полностью после каждого оборота, а накапливается оно исключительно внутри самого компрессометра за счет клапана в нем самом. т.е. вобщем-то количество оборотов до набора стабильного давления может считаться некой характеристикой только в том смысле, что поршневая или клапаны каким-то образом меняют свои свойства от оборота к обороту, например если туда попадает масло или они разогреваются. а так просто - это стабильная величина которая ничего не отражает кроме внутреннего объема трубки прибора. или я где-то ошибся?

кстати! клапан то на моем компрессометре находится после трубки, соотвественно с разными трубками он будет показывать разные цифры. хотя если все трубки тонкие изнутри, то погрешность будет небольшой.

а на предыдущем компрессометре клапан был на самом кончике.

А утечка электронов у тебя куда будет? В землю через влажный воздух или мокрый кузов. Поэтому и надо потенциал смещать относительно земли.

носители заряда(не только электроны) будут перемещаться в соответствующих направлениях между металлом кузова и электродами закрепленными на изоляторах в непосредственной близости от него. через изоляторы(включая краску) будут течь микротоки посредством электронного типа проводимости, но это значения особого не имеет, потому что кузов в сухом состоянии не гниет да и токи слишком маленькие. а в случае попадания в рассматриваемую систему электролита - раствора калийной соли зимой и рандомной фигни летом - включается ионная проводимость и в пленке электролита под действием электрического поля будут физически перемещаться ионы, а точнее анионы к плюсу, т.е. к аноду, а катионы к минусу, т.е. к катоду. какие именно анионы и катионы там перемещаются и как железо преобразуется в его оксид либо восстанавливается - этим я пока не интересовался. а что до воздуха, тот самый химик мне говорил, что через такую толщу даже очень влажного воздуха сколь-нибудь заметный ток решительно не потечет, потому что для того чтобы ток потек через газ, нужен хотя бы тлеющий или коронный разряд, а на расстоянии в 20см при потенциале использующимся для анодной защиты железа ничего похожего на такой разряд возникнуть не может. для этого надо несколько десятков тысяч вольт, тогда как защитный потенциал кажется вольт или два.

т.е. вообще решающее значение имеет градиент потенциалов, а зависит он от значения потенциала и расстояния между точками его приложения. так вот между днищем и землей 10-20 сантиметров газа, а между электродом и поверхностью кузова 1-2 миллиметра полимера с дырками, эпизодически покрытого различными более или менее хорошими электролитами. т.е. в случае электродов на кузове есть не только хороший градиент потенциалов, но и носители заряда непосредственно внутри этого градиента, которые могут его реализовать. кстати в эту соль еще добавляют какую-то гадость чтобы повысить ее текучесть, так что эта дрянь за счет капиллярного эффекта потом растекается даже туда, куда она не попала сразу.

..но вообще это просто ход мысли, я еще потом пойду теорию читать. где-то могу ошибаться, конечно.

и еще непонятно что эта разность потенциалов может сделать с другими металлами, тоже подумать надо.

Обязательно проверь воздуховоды турбы на эту тему.
А вот что масло чистое, это или действительно сменили и не ездили, или двигло только что из капиталки и было вымыто до блеска, или масло херовое и нифига не моет.

масло менял буквально 20 км назад на хорошее и подходящее, так что все ок.

а вот в воздуховоде действительно некоторое количество масла есть, причем после радиатора интеркулера. не течет, но слой на стенках есть. оно туда попало из системы смазки турбы, так? насколько это плохо?

Если маслосьёмные кольца изношены, то они оставляют более толстую плёнку масла, которая работает как уплотнитель между компрессионными и циллиндрами. А это уменьшает потери, о которых я выше писал. Соответственно компрессию покажет выше. Еще есть метод - померять компрессию, а потом залить перед проверкой в каждый цилиндр немного масла - если повысилась, то привет кольцам. И дай бог чтоб только им.

в этом плане да, я имел в виду что если ничего через кольца и клапаны не уходит, то масло не повлияет, а насчет масла попадающего через колпачки - это инетесный момент, я об этом не думал. а как проверить что туда не течет масло? на свечах масла нет, они матово черные и совершенно сухие.

Ошибаешься. Клапан тарелкой ляпает по седлу, тем самым разбивая его привалочную плоскость. Это хреново. Насколько помню, разбежка в регулировке зазора должна быть +- 0,05. Хотя, надо уточнить на вс.сл.

а так ли он сильно ляпает? за 0.3 миллиметра не сильно то он разгонится, вроде как. или там пружина сильно мощная? а стук кстати откуда? это и есть стук клапана по седлу?

вообще норма +-0.05, да.

я конечно понимаю что в идеале надо это сделать, но видел бы ты мою подвеску. думаю клапана немного потерпят еще.

поменяй слоги местами

да, не заметил. обычно проверяю пост несколько раз перед отправкой, а тут в автошколу опаздывал.

они не такие уж и дорогие(7тыс шт)

на рынке сказали $4, а учитывая курс это получится 20-30 т. бел. руб.
от оки сам видел - около четырех тысяч, он они не подойдут
кстати может от чего-то другого подходит? на автомалиновке там вроде только одно место специализирующееся на клапанах и оно вроде как после майских праздников закрывается для переезда в павильон, причем на какое-то существенное время, так что я не успеваю вроде как. сделаю наверное это чуть позже.

а если клапан приоткрыт ,то это в конечном итоге приведёт к его прогоранию

этот момент я отлично понимаю, у меня к счастью везде зазоры больше и нигде не меньше. вопрос только в том, насколько опасны слишком большие зазоры.

из бочка расширительного не булькает

вот булькает какраз немного и меня это пугает, иное дело что выхолпом не пахнет вообще, сколько не нюхал. может быть подсасывает воздух где-то?

Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
кстати я немного наврал, продается 440 а не 480, как выяснилось. но если кому интересно, я по прежнему могу узнать телефон. в объявлениях ее говорят нет нигде.

и цвет забора за которым стоит моя 480ая я тоже назвал неверно, на углу забор уже не серый, а облезло-зеленый.

[Vansun]

ага, а еще на доме надпись "кабЕль")) сё детство с нее ржали)
а про 440 напишы плиз в лс поподробнее.

[Andrei]

поменяй слоги местами


да, не заметил. обычно проверяю пост несколько раз перед отправкой, а тут в автошколу опаздывал.

не исключено ,что ты всё-таки правильно написал ,есть и TOYA и YATO это всё как раз и есть TOYA .у меня впринципе стопорные кольца снимать клещи "ято" , вроде как нормально ,пока держатся.

из бочка расширительного не булькает



вот булькает какраз немного и меня это пугает, иное дело что выхолпом не пахнет вообще, сколько не нюхал. может быть подсасывает воздух где-то?

патрубки раздувает или нет(твёрдые они сильно или нет) ,когда пробка расширительного бачка закрыта???

на свечах масла нет, они матово черные и совершенно сухие.

почитай здесь ,много полезного http://region54.ru/printart.php?id=461

Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:

а так ли он сильно ляпает? за 0.3 миллиметра не сильно то он разгонится, вроде как. или там пружина сильно мощная?

верно ,пружина достаточно сильная (надо уточнить сколько усилие сжатия) ,ведь голыми руками не вожмёшь ,надо рассухариватель ,с ним как раз и полегче будет.стук из-за неправильных тепловых зазоров.

на рынке сказали $4, а учитывая курс это получится 20-30 т. бел. руб.
от оки сам видел - около четырех тысяч, он они не подойдут

надо посмотреть наружный диаметр шайбы(хотя я думаю что не подойдут) также можно и от жигулей посмотреть (но на 440 не подходили по диаметру:он меньше).Я к сожалению не в курсе вольвовский ли это движок ,может кто подскажет???

[AIL]

у меня все тепловые зазоры увеличены, причем сильно, так что скорее нет чем да.

Это не отменяет наличие каверн на седлах и фасках клапанов.

не течет, но слой на стенках есть. оно туда попало из системы смазки турбы, так? насколько это плохо?

Если просто тоненькая масляная плёнка, то это нормально для неновой машины.

а как проверить что туда не течет масло?

Если бы МСК пропускали, имел бы ты сизый дым из трубы.

или там пружина сильно мощная? а стук кстати откуда? это и есть стук клапана по седлу?

Пружина ппц мощная для этого дела. Стук именно оттуда - по седлу.

но видел бы ты мою подвеску. думаю клапана немного потерпят еще.

Если чо, подвеску чинить проще и дешевле чем двигло. Лучше не играй в эту лотерею - утопчешь сёдла, потом или башку искать или умельцев, которые новые сёдла поставят, а это бабло и не факт что качественный результат.

Я к сожалению не в курсе вольвовский ли это движок ,может кто подскажет???

Да реношное это всё, реношное. И шайбы на рено искать.

[testor]

не исключено ,что ты всё-таки правильно написал ,есть и TOYA и YATO это всё как раз и есть TOYA .у меня впринципе стопорные кольца снимать клещи "ято" , вроде как нормально ,пока держатся.

а, в этом плане. вроде правильно, уточню позже, сейчас уже нет сил вставать, весь день работал.

патрубки раздувает или нет(твёрдые они сильно или нет) ,когда пробка расширительного бачка закрыта???

сегодня налил антифриза на основе моноэтиленгликоля производства comma. причем концентрация получилась очень хорошая: емкость системы 7 литров по книге, я налил почти 4 литра концентрата и чуть больше литра воды. подозреваю что в системе где-то затусовалось еще два литра водопроводной воды которой я мыл систему, это не сильно страшно? концентрация по итогам выше, но ведь это даже лучше, правильно?

завел - попрежнему пузырит и парит. закрыл, прогрел до включения вентилятора - трубки не надуваются, более того, наощупь как плохо накачаное велосипедное колесо - патрубок легко сжимается пальцами. т.е. похоже что все у меня хорошо и ничего нигде не пробито.

приезжал Vansun, кстати, показывал свой экземпляр. надо было наверное пофоткать, но я как-то не сообразил, потому что устал уже и сворачивал свою деятельность на тот момент. так вот к чему я - специально открыли бачок и посмотрели как ведет себя жидкость - точно также пузырится, как и у меня. подозреваю что это норма и возможно что пузыри образуются прямо в бачке из-за особенностей его формы. кстати у меня антифриз синий, а у Vansun'a - красный. мне показалось это странным. или бывает красный на основе моноэтиленгликоля? дело в том, что у меня в книге по 4xx серии написано, что во все двигатели этой серии надо лить "антифриз на основе моноэтиленгликоля", тогда как кроме него я обнаруживал в природе только диэтиленгликоль и еще тосол. давайте разберемся, а то это черевато. что лить и какого это бывает цвета? он ведь бывает еще зеленый и желтый.

Пружина ппц мощная для этого дела. Стук именно оттуда - по седлу.

а вот между прочим я хорошенько подумал и выходит что клапан по седлу теоретически стучать не должен при любом увеличенном зазоре. факт в том, что кулачок доводит клапан до самого седла и без поддержки кулачка пружина его никуда не ведет. причем чем дальше ось вала от шайбы, тем медленнее клапан начинает и заканчивает движение. разве я не прав? могу даже нарисовать.

нет, мне правда интересно откуда стук.

есть конечно вариант что это банально кулачок по самой шайбе стучит, но как-то слишком громко получается, да и от зазора этот звук не особо то должен зависеть, потому как зазор есть в любом случае, а больше он или меньше - не важно, ведь сила удара зависит только от скорости, а скорость в данном случае от зазора не зависит, она зависит только от скорости вращения двигателя.

Если чо, подвеску чинить проще и дешевле чем двигло. Лучше не играй в эту лотерею - утопчешь сёдла, потом или башку искать или умельцев, которые новые сёдла поставят, а это бабло и не факт что качественный результат.

пожалуй да. в любом случае, к моменту получения прав и началу фактической езды я рассчитываю успеть сделать и то и другое.

кстати, а как снимать эти шайбы?

а так вообще я сегодня по большей части салон драл. поднял полностью оббивку пола - там все ок вобщем-то, я боялся что будет хуже. ржавчина кое-какая была, но сквозная только в одном месте, где вмятина, т.е. систематического прогнивания днища не наблюдается. выдрал всю ржавчину различными способами и замазал цинкарем. немного цинкаря залил в ребра жесткости и в полости над крыльями. это не черевато? вот кстати мой цинкарь, тут виден состав, инструкция и прочее:
http://noise.zazoid.com/gallery/myPh3.c ... to/anticor
там же можно наблюдать грунтовку которую я выбрал.
(для поисковиков, они не видят же что на фотках: преобразователь ржавчины Цинкарь ПРЦ М-2, грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278)

основных вопроса у меня два: почему нужно ждать три дня перед покраской и нужно ли смывать цинкарь перед этим? про три дня в инструкции написано, а про смывку вообще не слова, как будто оно сразу готово к покраске.

как вообще действует это средство? как оно реагирует с металлом, как со ржавчиной? что получается в случае избытка цинкаря? я боюсь как бы я его не перелил и он у меня машину всю нафиг не сьел, сейчас или в последствии, если я допустим его не смою.

[Andrei]

основных вопроса у меня два: почему нужно ждать три дня перед покраской и нужно ли смывать цинкарь перед этим?

реакция идёт три дня ,т.е. разъедает ржавчину три дня(на бутылке написано по-моему 20 градусов ,не хочется сейчас идти в гараж), но можно и повысить скорость протекания реакции -банально на подогретое наносить. Я когда варю сначала металл зачищаю (в месте шва) до блеска металла ,а рядом ржавое,но не рыхлое ,так вот пока я швом провариваю, металл прогревается и в том месте где ржавое и потом просто туда наношу преобразователь.

а про смывку вообще не слова

этот цинкарь не смывается . Смывать надо(как правило) наши белорусские, а то потом краска слазит-потому что реакция идёт ещё.

что получается в случае избытка цинкаря?

я не думаю ,что ты там уже так много налил,не разъест до дыр. Я как-то гаечку забыл в цинкаре -спустя некоторое время(где-то неделя ,мот чуть больше) гаечки уже не было.

Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:

кстати, а как снимать эти шайбы?

я ж тебе говорил ,что надо рассухариватель или есть еще вариант сделать приспособу чтоб без снятия распредвала вдавливать стакан ,а потом уже шайбу вынимать.

наощупь как плохо накачаное велосипедное колесо - патрубок легко сжимается пальцами. т.е. похоже что все у меня хорошо и ничего нигде не пробито.

ну всё значит нормально ,так и должно быть . Насчёт пузырей может это не воздух ,может просто насос гоняет по системе охлаждайку и из-за этого бурление . Всё ,значит клапана отрегулируешь и норма.

[testor]

этот цинкарь не смывается . Смывать надо(как правило) наши белорусские, а то потом краска слазит-потому что реакция идёт ещё.

в том то и дело что он белорусский, при этом про смыв ничего не написано

[testor]

вобщем что-то мне как-то беспокойно стало, чтобы этот цинкарь мне всю машину не сьел, поэтому я вооружился шлангом и тщательно, тугой струей горячей воды вымыл все что только можно, а особенно те места, куда я этот цинкарь лил. и тут произошло интересное - почти все места намазаные цинкарем покрылись более или менее явной зеленоватой пленкой, примерной вот так:


здесь больше фоток:
http://noise.zazoid.com/gallery/myPh3.c ... cer_result

вообще говоря в инстуркции к цинкарю написано, что через сутки его нужно увлажнить. по сути именно это я и сделал, так что скорее всего я получил именно то, что задумано разработчиками цинкаря - защитную пленку, вероятно цинковую.

теперь наверное не лишне будет подождать еще два дня и можно грунтовать?

ну и параллельно наверное имеет смысл углублятся в теорию анодной защиты и думать над расположением электродов.

Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
да, и надо еще чем-то дырки заклеивать. варианта я вижу для себя четыре:

1.заварить. плохой вариант, больно уж гниению способствует, да и сварки у меня все еще нет.

2.оцинкованная жесть и на алюминиевые заклепки. вариант интересный, цинк со сталью создает гальваническую пару которая защищает от корозии всю близлежащую сталь, вопрос только как поучаствуют в этом процессе алюминиевые заклепки.

2.эпоксидка + стеклоткань. вариант очень нейтральный, возможно на нем и остановлюсь.

3.нетральный силиконовый герметик + все та же стеклоткань. этот вариант лучше в том плане, что герметик у меня уже есть. для справки: нейтральный герметик отличается от обычного тем, что не выделяет уксусную кислоту, поэтому рекомендуется для применения на автомобильных кузовах и прочей стали.

[AIL]

еще два литра водопроводной воды которой я мыл систему, это не сильно страшно? концентрация по итогам выше, но ведь это даже лучше, правильно?

Ну, водопроводная вода = накипь, но уже поздно дёргаться. А про концентрацию ты неправ. Теплопроводность лучше у воды, а не мерзнет этиленгликоль. Но это еще не всё. Наибольшая стойкость к замерзанию достигается именно в пропорции 1:1. Почему - я хз, но это факт, на многих концентратах даже расписано это всё.

патрубок легко сжимается пальцами. т.е. похоже что все у меня хорошо и ничего нигде не пробито.

Ну и отлично.

что лить и какого это бывает цвета? он ведь бывает еще зеленый и желтый.

Ох, на старом форуме я аааафигенную статьищу на эту тему кидал.... Жаль наверное пропотерялась. В кратце - у самого вольва уже 3 года на синей комме - полёт отличный, неглядя на то, что двигло оч термонагружено да и поотжигать люблю. Если хочешь самого-самого, пормывай кислотной промывкой систему - это уберет налет от гликоля, а потом заливай красный спецификации G12+ - эта штука держит такое, чего твой двиг не сможет сделать.

разве я не прав?

Неа. Неправ. Долго объяснять, просто поверь. Когда разберешь, всё увидишь сам.

кстати, а как снимать эти шайбы?

Я аккуратно утапливал стакан широкой плоской отвёрткой (как рычаг между распредом (только не на кулачок!) и кромкой стакана), а шайбу магнитом вытаскивал. Самый незатратный по инструментам метод. Но надо аккуратно - пальцы не поприжимать, не провернуть распред без шайбы, кулачки не покоцать.

как вообще действует это средство? как оно реагирует с металлом, как со ржавчиной? что получается в случае избытка цинкаря? я боюсь как бы я его не перелил и он у меня машину всю нафиг не сьел, сейчас или в последствии, если я допустим его не смою.

Вот на эту тему с химиком бы поговорил - мне как-то химичка объясняла в универе, но я ушами лопал т.к. нифига в этом не рублю.

я ж тебе говорил ,что надо рассухариватель

Стоп. А зачем, если он не собирается (насколько я понял) клапана снимать, и даже распред. Куда рассухариватель-то мостить?

теперь наверное не лишне будет подождать еще два дня и можно грунтовать?

Я бы на вс. сл. еще просушил феном монтажным. Заодно и прогреешь - лучше схватится грунт.

2.оцинкованная жесть и на алюминиевые заклепки. вариант интересный, цинк со сталью создает гальваническую пару которая защищает от корозии всю близлежащую сталь, вопрос только как поучаствуют в этом процессе алюминиевые заклепки.

Усё буде зашыбис - проверено уже. А если еще как на клей, посадишь на кузовной герметик (колбаса), то ваще будет красота. Если напуски побольше сделать и ложить новый лист из салона, то можно и без клёпок - кузовной гермет когда стынет его уже отодрать нереально.

2.эпоксидка + стеклоткань. вариант очень нейтральный, возможно на нем и остановлюсь.

Не надо тебе это. Точно говорю.

[Andrei]

Andrei писал(а):я ж тебе говорил ,что надо рассухариватель


Стоп. А зачем, если он не собирается (насколько я понял) клапана снимать, и даже распред. Куда рассухариватель-то мостить?

а ,ну это я что-то перегрелся , ,это верно ,можно и отвёрткой стакан утопить ,а затем шайбу аккуратно подцепить \подковырнуть отвёрткой и вынимать .

Усё буде зашыбис - проверено уже. А если еще как на клей, посадишь на кузовной герметик (колбаса)

на моей отсутствовала заглушка в кузове ,так я на эту колбасу приклеил и всё супер (заглушка клеится из салона).

1.заварить. плохой вариант, больно уж гниению способствует

если так рассуждать сварка вообще не надо .я бы заваривал .если шов замазать специальной мастикой для швов( колбаса для швов или новоловская мастика для швов (1кг \35тыс) ),а затем ещё и антикор завалить ,то можно будет вообще забыть о проблемах с кузовом. Понимаешь ржавчина ведь не только на видных участках кузова есть ,она есть в скрытых полостях (лонжероны и усилители кузова) ,а оттуда в гаражных условиях нормально(вообще не уберёшь) не уберёшь её. Если есть желание могу сфотать бус (1991 год) и посмотрите какие там лонжероны и какое днище,всё равно он на боку лежит .

в том то и дело что он белорусский, при этом про смыв ничего не написано

я понял о каком ты (просто есть ещё и российский -классная штука ) . я тоже как-то на днях купил белорусский :литровая бутылка с оранжевой жижей ,пока не пользовался ,так что выбачайце.

Я бы на вс. сл. еще просушил феном монтажным. Заодно и прогреешь - лучше схватится грунт.

зверёвая идея ,присоединяюсь!
testor, лучше выкладывай фотки на своём зазоиде и ссылку давай ,мы там посмотрим ,а то предыдущая страница немало трафика потянула -каждый раз открывать ,чтоб прочесть сообщение(я правда приостанавливал загрузку страницы).

Andrei писал(а):Я к сожалению не в курсе вольвовский ли это движок ,может кто подскажет???


Да реношное это всё, реношное. И шайбы на рено искать.

testor, посчитай какой толщины нужны шайбы ,я делал на 440 движок ,так у хозяина 440-й остались шайбы 4.200 4,100 и по-моему 4.150 (всё б\у ),если подойдут по диаметру и толщине и ничего не найдёшь ,то поговорю с хозяином, скорее всего он их продаст.

[TRex]

как там восстановление?)

[Vansun]

стаит бидняго накрытая пленкай у тестара ва дваре. прапал запал

[ej666]

Господа, подскажите, как можно связаться с топикстартером в реальной жизни?!

[ej666]

всё ещё в ожидании мобильного телефона или какого иного контакта с этим человеком....