VOLVO-CLUB.BY

Как-то так получилось, что я упорно решаю возникающие проблемы самостоятельно, но сегодня я понял - здесь не тот случай - здесь карбюратор, великий и ужасный солекс, он же ДААЗ 21073-1107010(они идентичны почти на 100%).

Вкратце предыстория. 480ая никуда не делась, даже ездит иногда. Проблемы есть, но о них в другой раз. В этот раз речь о другом экземпляре серии. 440ая, причем карбюраторная. Взял прошлой осенью для работы в такси. Взял потому что есть опыт пересыпания 480ой, а она считай идентична. Купил за 450 условных, чинил в основном по косметике, но кроме того ковырял все время карбюратор, ковырял по мелочи и не особо понимая, пока он собака не сломался. Сломав карбюратор я огорчился и недолго думая купил что советуют - карб от нивы. Новый. И тут началось. Много чего началось. Короче если в сумме, то родной карб я перебрал уже наверное раз 100, с большей или меньше глубиной разборки, а от нивы - не больше раз 15. Много всяких проблем было, они приходили и уходили, но вот на сегодняшний день осталась одна единственная, повлиять на которую, кажется, совершенно невозможно. Наверное как в том анекдоте - место проклятое. Проблема - рывки при трогании на первой передаче. Суть - пока работает система холостого хода и переходная система - все отлично, как только начинает шипеть и шкворчать ГДС первой камеры - происходит провал и рывок, причем в самых тяжелых случаях провал и рывок может повторится 2 или 3 раза - по затухающей. На второй передаче картина повторяется, но уже намного мягче. На последующих передачах если работать ногой нежно проблема чаще всего не возникает. Сейчас перечислю что я делал.

1. Подключал вакуумный корректор везде куда только можно, а так же отключал его вовсе. Не влияет. Кстати, как проверить жив ли он? Но по ощущениям с зажиганием проблем нет.

2. Гнул хобот ускорительному насосу, стреляет точно между опускающейся кромкой ДЗ и стенкой камеры - не помогает. Стреляет чутко и щедро - все штатное. Во второй камере хобота нет - в ниве так. Пробовал выключать насос из работы снимая с болта соответствующий сектор - вроде рывок помягче, но сути это не меняет.

3. выключал ЭМР удаляя из него пружину - разницы не замечено.

4. крутил винт качества и количества наугад во все стороны - немного влияет на жесткость рывка, но ничего радикального

5. заменил воздушный жиклер с эмульсионной трубкой(из первой камеры) на ту, что была в родном карбе и ездила без проблем. По пропускной способности она аналогична трубке из второй камеры(подул-сравнил - то что я поставил продувается легче). оба ГТЖ не трогал(они такие же как в родном карбе). Тогда же заменил распылитель на тот, что был в родном карбе(он немного отличается - во внутреннем кольце он занимает только одну сторону). И вот замена трубки и распылителя таки сказалась. Мягче рывки на этом карбе небыли никогда. То есть я обеднил смесь ГДС, а так же всех прочих систем запитанных из этого колодца. Он может быть и рад подергаться, но сил у него нет.

6. компрессия хорошая.

7. холостые как вкопанные, мотор шепчет

8. подсос проверил - все герметично

9. мыл-перемыл раз 5 с полнейшей разборкой и ковырянием медной проволочкой. Продувал под 8атм все мыслимые щели и каналы.

10. установил новый топливный насос и новый топливный фильтр, проверил всю магистраль и фактическую производительность этой подсистемы.

11. настроил поплавок по мануалу и проверил фактические результаты его работы.

12. воздушный фильтр пока отсуствует.

13. тросик газа проверил как следует. там вообще у меня хак - стоит около карба рычаг от Оки - позаимствовал пока что. причем плечо к педали удлиненнено, что бы работать газом нежнее. я людей вожу, причем за деньги - мне нужен плавный экономичный овощ, эти броски к финишу мне совсем не к чему. таким образом если очень наловчится и ездить в основном на переходной системе, по крайней мере на первой передаче, то можно не доводить пассажира до морской болезни, но всё это сложно, требует ловксти, сноровки и крепкой нервной системы, поскольку в потоке с таким подходом держаться не особо то получается. неправильно едет короче. ненависть. отвращение.

работать по факту не могу, а налоги тем временем капают. уже неделю мучаюсь. еще немного и я банкрот. не стал бы я так просто к людям на форуме приставать - реально нехорошая ситуация. и непойми что делать.

с радостью бы поставил моновпрыск или что угодно, но где донора взять? Даже если я найду MegaSquirt или Январь - все равно нужен коллектор, форсунки и датчики и хорошо еще если их получится подружить с кастомным блоком. А еще программатор, софт. Была мысль даже самому сделать инжектор. Была даже шальная мысль сделать аналоговый инжектор из операционников, но в текущих временных рамках это невозможно. Временные рамки - должен был ездить неделю назад. Обязан был. Однако если будут конекретные мысли/идеи/предложения - я скорректирую свою платежеспособность в положительную сторону, поскольку надо.

То есть резюмируя, чего я хочу:

1. совета по карбу

2.обзор существующих штатных систем впрыска, их плюсы-минусы, распространенность и конкретные места где взять.

3.мысли насчет кастомных блоков, желательно с какой-то конкретикой.

кстати была шальная мысль перенести с 480ой турбомозги вместе с исполнительными устройствами. Турбина там снята, хотя она исправна - просто перехотелось турбину. Если честно - у меня почти полных два комплекта систем впрыска от B18FT, включая две исправные турбины, исключая один комплект форсунок и оба насоса. А так же нет двух лямбда-зондов. То есть в отсутствии предложении я просто варварски вкорячиваю турбовую систему питания и езжу. Но это очень плохо, потому что плохо дербанить раритет.

И в догонку вопрос - а может ли она в принципе правильно работать в отсутствии турбины, но с турбовыми мозгами?(всё заглушено) Теоретически она видит что давленя наддува нет и данные с лямбда-зонда получает, но я ей в душу не лазил, потому и вопрос.

короче купил полный конструктор впрыска на b18u с донора. вот такой http://v4x.narod.ru/p014-7.htm вообще всё, кроме насоса, топливного фильтра и угольного адсорбера. и даже косу проводов. вопросы такие:

1. полярность лямбда зонда. провод черный и два белых. так вышло что их обрезали. у белых есть полярность?

2. на отсутствие адсорбера мозги ругаться не будут ли?

3. топливную магистраль снимать поленился. не порвет ли обычный бензофильтр от карбовых двигателей таким давлением? и хватит ли той степени очистки?

4. ну и так, в догонку - перепрошивка этого блока возможна ли? читал что экологичная и экономичная смесь - это чуть-чуть разные смеси. я заморочен на экономии топлива. хотелось бы сделать экономичный овощ. можно, к примеру, конечно, лямбда зонд подкорректировать под нужную степень обогащения - тупо резистором, там даже в какой-то другой версии был такой резистор предусмотрен, но здесь нет. но остаются переходные режимы - виртуальный аналог ускорительного насоса и второй камеры наверное же присутствует. здорово конечно что к этому комплекту датчиков можно подключать некий кастомный ЭБУ, однако сперва хотелось бы убедится что этот является строго черным ящиком.

1. на белых не важна - это подогреватель.
2. да будет.
3. на карбе давление топлива 0,1 бар, на монике 1,5 выводы делай сам.
4. перепрошивка возможна, нет ничего сложного, чтоб прошить ПЗУху 27256. Вопрос в другом, где ты возьмешь корректированную прошивку или сам будешь править?

А катушку зажигания с коммутатором от моника тоже купил? С карбовой не подойдет. В твоей ситуации проще и дешевле было бы найти спеца по крабам и победить твое нивовское чудо.

1. но провода то три. или среди двух белых не один не земля, а земля это сугубо корпус, относительно которого черный выдает потенциал? и, кстати, что там за тип зонда? как напряжения соотносятся с составом смеси? хочется поставить стрелочку на приборку и наблюдать за этим параметром. и в догонку вот такой вопрос - лямбда зонд вообще как-то деградирует и если да, то в чем это выражается? уплывает потенциал, время срабатывания или еще что-то? есть вариант что из-за умершего зонда она будет готовить совершенно неправильную смесь?

2. а вообще есть смысл в этом узле(адсорбере)? как я понимаю, наличие такой ошибки на приготовление смеси и фактическую езду повлиять не должно, а для комфорта считывания можно поставить заглушку, что бы оно думало что адсорбер есть.

3. 1.5 - это если атмосферное взять за ноль? ну вообще-то не очень много, особенно с учетом того, что корпус фильтра будет активно охлаждаться топливом и поэтому он будет тверже. какое-то время наверное можно поездить. а за мембрану я бы не беспокоился - там давление определяется скоростью течения топлива, надеюсь в случае с инжектором эта скорость будет пониже:) или сопоставимой(если учесть клапан обратки)

4. погуглил - 27256 - это EPROM, а что там за контроллер? вообще-то ничто не мешает слить эту прошивку и ковырять её, смотря, конечно, какого она размера, но в тех годах наверное ничего сверхсложного там не накодили. документация на МК же есть наверное. главное что можно слить и залить.

катушку купил. внимательно читал гринбук перед тем как определится со списком снимаемого с донора барахла. до снятия бензопровода сразу не додумался, снимать адсорбер просто поленился - подозреваю что это некая ересь, хотя, конечно, могу ошибаться. если ошибаюсь - поеду и сниму еще и его.

в спецов по карбам верю слабо. к каким-то ездил, они мне прокладки вырезали, CO настроили, но проблему рывка решить даже не пытались(Вильямса 5). перебираеть толпу карбюраторщиков платя каждому по 5-50у.е. полагаю глупостью. проще, дешевле и быстрее самому понять и исправить, если это возможно. не то что бы у меня завышенная самооценка, просто карбюраторщиков как-то негусто, а реально одержимых карбюраторами среди них еще меньше, причем намного, а тут нужен именно такой. проблема нетривиальна. это не регулировка, потому что все мыслимые регулировки на проблему не влияют.

возможно повлияло пространство под карбом - высота прокладки, возможно специфика зажигания, возможно масса автомобиля и степень сжатия, возможно передаточные числа коробки и существенные люфты в ней(+люфты полуосей и подушек).

нет, если вы мне подскажете куда копать - я буду очень даже рад. охотно скину с 480ой инжектор и поставлю карб туда. турбину я все равно не хочу, а покупать другой инжектор - дорого и сложно. для машины на которой я катаюсь по праздникам карб будет оптимален, а все электронное барахло пусть лежит и ждет того дня, когда ценность 480ой возрастет настолько, что появится смысл восстанавливать в оригинал даже эти системы. а это нескоро случится. и до тех пор разумно всю эту ерунду законсервировать. у неё сейчас отсутствует лямбда зонд, глушитель и бензонасос. глушитель я допустим сварю, а вот лямбда с насосом поятнет на 100 условных, если не брать лишь бы что. но зачем это, если у меня есть целая коллекция разнообразных карбюраторов? вот там они и пригодятся. и там есть вермя на колдовство с ними. а здесь мне нужно работать обеспечивая комфорт, экономичность и стабильность результата.

Ставил насос в бак от моника себе на карб, пришлось обратку и подачу местами поменять, а так горя не знал, бо механические насосы каждый год рвало.

1. У 3х-проводного сигнальная земля корпус самого лямбда зонда. Тебе подойдет любой циркониевый лямбдазонд с 3мя или 4мя выводами, у них у всех сигнал 0-1 В. Умирают лямбды по разному, может скорость переключения упасть, может и диапазон выходного напряжения уплыть, а то и вообще "зависнуть" на одном значении. Вообще покури хотя бы это: http://acuramdxclub.ru/node/1260 . Просто мерять напряжение смысла нет, сигнал постоянно меняется в диапазоне 0-1 вольт. Чтоб мерять смесь надо покупать и устанавливать приблуду, например такую: http://www.minsk555.narod.ru/lc1.htm
2. На некоторых режимах за счет адсорбера еще и смесь немного богатят, а так да, это в основном на экологию.
3. Да. Проблема не в охлаждении, а в механической прочности корпуса фильтра для карба. Ну не рассчитан он на такое давление. Хотя... это твоя машина и твоя жизнь... Какая мембрана? Ты что механический бензонасос оставить собрался ?
4. Ага, практически это к573рф8 . Проц моторолка MC68HCP11.

Кроме катушки будь готов, если не заведется, поменять маховик как Stalker.

Так, а задача какая ставилась? Победить рывок или настроить СО? Видимо сразу надо оговаривать какую проблему надо решить.

Переводить с инжектора на карб - маразм. Но ведь речь шла кажется не про тюнинг 480й, а как малой кровью решить косяк с рабочей 440й. Инсталяция моника, как мне кажется, не есть решение вопроса "малой кровью".

Ставил насос в бак от моника себе на карб, пришлось обратку и подачу местами поменять, а так горя не знал, бо механические насосы каждый год рвало.

тоже так делал. впрочем, как я понял - инжекторные насосы тоже особо хорошим ресурсом не отличаются. на точке где их продают мне сказали что за ними всё время приходят и они поэтому в наличии. причем я не менял местами шланги - ничего не переливало вроде, может потому что насос дохлый был. я проехал километров 30 и его насовсем заклинило. (впрочем после снятия и удара об камень расклинило обратно - как обычно). у меня от 480ых два насоса таких есть, которые периодически заклинивают. как-нибудь на досуге раздолбаю их и посмотрю что там внутри.

вопрос кстати вдогонку - а как вообще зависит ресурс насоса от нагрузки на него? отверсите в карбе на слив может давать совсем не то давление в магистрали, на которое насос расчитан. важно ли это? вообще, как я понял, давление перед форсункой определяется не столько параметрами насоса(он даёт давление с запасом), сколько параметрами клапана установленного перед штуцером на обратку - то есть давление регулирует именно он. соответственно, опять таки, можно с более или менее чистой совестью поставить любой насос выдающий давление большее, чем то, на которое калиброван это самый клапан. прав ли я?

а на карбы(не только эти, а вообще), народ ставит топливные насосы от ЗАЗовской печки - у него не такое зверское давление, говорят то что надо. но в продаже не замечал(хотя и не спрашивал пока)

а вообще этот узел в баке меня пугает. там же явно _коллекторный_ мотор полностью погруженный в топливо. получается что при износе сальников вокруг коллектора могут образоваться пары бензина и как следствие взрвыв. если насос от этого взрыва развалится, то следом рванут все пары в баке. что мешает? не говоря уже про чудовищные совершенно контакты датчика уровня топлива, подвижные, скользящие один по другому прямо в парах бензина. лепесток погнется, коротнет не туда и случится барботажный карбюратор. погнутся он может например при установке - там же всё открытое(и ставить страшно неудобно). ужас. или я чего-то не понимаю.

в общем моя параноя хочет бензонасос как-то снаружи, при случае.

1. отличная статья - то что надо. но чем плоха стрелка или осциллограф в салоне я так и не понял. буду видеть все что в статье описано, причем сразу. скорости реакции стрелки должно хватить для всех случаев описанных в статье, если я ничего не упустил. буду видеть рабочий ли у меня зонд и правильная ли смесь на выходе. что за приблуда - с ходу не ясно. там широкополосный зонд или в чем отличие от штатного? хотя конечно контролить состояние двух зондов в выпуске - это конечно еще надежнее, но мне кажется что это уже немного перебор.

3. на прочность корпуса очень влияет температура - он банально становится мягче. если он разлетится двигатель сразу заглохнет и блок снимет питание с насоса - там для этого специальное отдельное реле, как раз на такой случай. воспламенится топливо может от выпускного коллектора, но по моим наблюдениям этого обычно не происходит. а вообще у меня уже загоралась машина так. натекло топлива вокруг карба при спешном скидывании топливопровода в полевых условиях, а рядом висел провод подогрева карба и зажигание включено было. он коротнул на тепловой экран перегородки моторного отсека(кажется) и все это живо пыхнуло. причем огнетушителя небыло. сначала пытался у проезжающих мимо огнетушитель стрельнуть, но никто почему-то не останавливался(огонь был невысокий и его небыло видно, наверное), посмотрев на эту ситуацию я огорчился и пошел сбил огонь руками, после чего поставил карбюратор на место и поехал домой. вот такая история.

а когда бензин просто тёк на горячий коллектор - он с вонью испарялся, но воспламенения не происходило. но вообще я бы не обольщался. фильтр может разойтись по швам как раз тогда, когда на коллекторе будет градусов 800 или больше - этого точно хватит, в википедии написано что бензин загорается при 200 с чем-то там.

ума не приложу как решить эту проблему. резать родной топливопровод не хочется(есть сложность - он же не резиновый), менять лень, а вынести фильтр подальше от коллектора как-то шланги слишком длинные получаются, да и куда. надо посмотреть какие штуцера у вазовского инжекторного, наверняка он к тому же дешевле, а еще продается рядом с домом совсем - хоть менять буду вовремя. можно даже два поставить последовательно, чтоб совсем хорошо было.

а мембрану я имел в виду ту которая в фильтре. там же тоже вполне себе мембрана. и разность давлений перед и после неё тоже есть.

3.

Кроме катушки будь готов, если не заведется, поменять маховик как Stalker.

а вот это страшно. тем более что он у меня не факт что есть. может как-то заранее можно определить тот ли маховик? сейчас у меня вроде как F3N реношный с карбовым зажиганием(b18kp?), год вроде 91ый. а блок от машины 95ого года. b18u, со слов продавца. кстати, а это ничего что объем на 100 кубиков отличается?

а тут еще с коллекторами проблема вроде может быть. но коллектор можно и родной оставить. что-то мне подсказывает что перед этой процедурой не помешает оку починить, а то будет не на чем за маховиком съездить. впрочем маховик у меня есть запасной - с одним пазом.

Так, а задача какая ставилась?

а вот не помню уже. всё было настолько плохо, что там скорее фронт работ был. и часть они сделали. но рывок остался.

Переводить с инжектора на карб - маразм.

а почему? ну кроме того что карб не работает. родной инжектор то турбовый, а турбина штука полюбому более капризная чем даже карбюратор. не хочу её.

как малой кровью решить косяк с рабочей 440й. Инсталяция моника, как мне кажется, не есть решение вопроса "малой кровью".

ну вот я хотел отделаться нивовским карбом - не вышло. моник - не такая уж большая кровь, в общем-то, если только сейчас маховик не вылезет. но даже если вылезет - хороший повод поменять выжимной и даже коробку, которая уже на ладан дышит. а заодно может и полуоси.

кстати, вопрос вдогонку, а как вообще коробку снимать? не по книге, а на самом деле. полуоси, стартер, болты по кругу, две подушки и всё? она не упрется в лонжерон при сдвигании со шлицевого вала? мотор при этом подвешивать надо? или проще снять всё вместе с мотором? мотор снимал, коробку - никогда. и помню что мотор при установленной коробке заходил ОЧЕНЬ плохо. тесно там.

Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
еще вот такой кусок информации:

2 типа мозгов - B18U 100/103 и B18U 200/203.

каков диапазон годов и сколько у них пазов/зубов? и сколько пазов/зубов у карбовой версии и есть ли там варианты?

Менял обратку и подачу, т.к. оказалось что насос на монике подключается наоборот, а крышку я родную оставил, ещё пришлось немного подпиливать пластмаски по высоте, т.к. бак меньшего размера был.

Ничего не переливало (ещё стоит на машине), все нормально ездило. главный плюс - при выключении подачи бенза насос выключался, а механический всё время гонял топливо по кругу, мало того что оно подтекало когда рвался, так ещё зимой были траблы с заводом (пока оригинальный обратный клапан не всунул)

Маховик менял на B18U от B18KP неподходит - там 2 прорези широкие 44зуба, а на B18U надо 1 прорезь и 50с хером зубьев

насос на монике подключается наоборот

наоборот относительно других видов впрыска или относитель карба? и в каком месте наоборот?

а крышку я родную оставил,

крышку бака? у меня как-то стал как родной. может крышка от инжекторной версии была сразу.

Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: собственно вот мой маховик. пропуск на два зуба, потом широкий зуб(судя по малой глубине обратного выброса) и потом 19. и потом снова.

есть рассыпаный стукнувший b18ft, вот там 58 + вырез на два. поставлю его.

и всё-таки попрошу дать совет - как снимать коробку в целом и в общем? очень боюсь этой процедуры, даже на оке у меня потом неделю всё болело после замены сцепления. гараж тесный, яма мелкая. не представляю как я вообще кран подкачу, хоть он и есть.

обратку и подачу грю же поменял местами в районе двигла, т.к. в баке насос пришлось тоже поменять местами точки подключения

маховик твой от карбовой где 19 зубов, не понял тока что ты к маховику прицепился и зачем

коробку снимал и ставил один, вывешивал мотор лебедкой
шаровые выкручивал, колеса в сторону, полуоси отсоединял
дальше плохо помню

testor писал(а):вопрос кстати вдогонку - а как вообще зависит ресурс насоса от нагрузки на него? отверсите в карбе на слив может давать совсем не то давление в магистрали, на которое насос расчитан. важно ли это? вообще, как я понял, давление перед форсункой определяется не столько параметрами насоса(он даёт давление с запасом), сколько параметрами клапана установленного перед штуцером на обратку - то есть давление регулирует именно он. соответственно, опять таки, можно с более или менее чистой совестью поставить любой насос выдающий давление большее, чем то, на которое калиброван это самый клапан. прав ли я?

Клапан перед форсункой - это регулятор давления (его так зовут). Насос выбирается по рабочему давлению, в зависимости от твоей системы впрыска. На монике давка 1,5, такой насос и бери.

testor писал(а):а вообще этот узел в баке меня пугает. там же явно _коллекторный_ мотор полностью погруженный в топливо. получается что при износе сальников вокруг коллектора могут образоваться пары бензина и как следствие взрвыв. если насос от этого взрыва развалится, то следом рванут все пары в баке. что мешает? не говоря уже про чудовищные совершенно контакты датчика уровня топлива, подвижные, скользящие один по другому прямо в парах бензина. лепесток погнется, коротнет не туда и случится барботажный карбюратор. погнутся он может например при установке - там же всё открытое(и ставить страшно неудобно). ужас. или я чего-то не понимаю.

в общем моя параноя хочет бензонасос как-то снаружи, при случае.

Даже у того насоса, что снаружи, щеточный узел находится постоянно погруженным в топливо .

testor писал(а): 1. отличная статья - то что надо. но чем плоха стрелка или осциллограф в салоне я так и не понял. буду видеть все что в статье описано, причем сразу. скорости реакции стрелки должно хватить для всех случаев описанных в статье, если я ничего не упустил. буду видеть рабочий ли у меня зонд и правильная ли смесь на выходе. что за приблуда - с ходу не ясно. там широкополосный зонд или в чем отличие от штатного? хотя конечно контролить состояние двух зондов в выпуске - это конечно еще надежнее, но мне кажется что это уже немного перебор.

Постоянный контроль состояния лямбды показометром - само по себе перебор, но если уж мало самодиагностики в ЭБУ моника и перебирать, то перебирать по полной . Приблуда сразу тебе соотношение воздух-топливо считает (лямбду) и да в ней широкополосный лямбдазонд.

testor писал(а): 3. на прочность корпуса очень влияет температура - он банально становится мягче. если он разлетится двигатель сразу заглохнет и блок снимет питание с насоса - там для этого специальное отдельное реле, как раз на такой случай. воспламенится топливо может от выпускного коллектора, но по моим наблюдениям этого обычно не происходит. а вообще у меня уже загоралась машина так. натекло топлива вокруг карба при спешном скидывании топливопровода в полевых условиях, а рядом висел провод подогрева карба и зажигание включено было. он коротнул на тепловой экран перегородки моторного отсека(кажется) и все это живо пыхнуло. причем огнетушителя небыло. сначала пытался у проезжающих мимо огнетушитель стрельнуть, но никто почему-то не останавливался(огонь был невысокий и его небыло видно, наверное), посмотрев на эту ситуацию я огорчился и пошел сбил огонь руками, после чего поставил карбюратор на место и поехал домой. вот такая история.

Что мешает поставить инжекторный фильтр от какого-нибудь японца (из тех, что ставятся под капотом и небольших габаритов) и не играть в русскую рулетку?

testor писал(а): может как-то заранее можно определить тот ли маховик?

Посчитать зубья под ДПКВ на маховике с той машину, откуда у тебя ЭБУ, а потом на своей карбовой

testor писал(а): кстати, вопрос вдогонку, а как вообще коробку снимать? не по книге, а на самом деле. полуоси, стартер, болты по кругу, две подушки и всё? она не упрется в лонжерон при сдвигании со шлицевого вала? мотор при этом подвешивать надо? или проще снять всё вместе с мотором? мотор снимал, коробку - никогда. и помню что мотор при установленной коробке заходил ОЧЕНЬ плохо. тесно там.

Мотор вывешивать. КПП снимать вниз. http://www.v4x.narod.ru/p046-1.htm

testor писал(а): 2 типа мозгов - B18U 100/103 и B18U 200/203.

Главное, чтоб не от B18U(M).

обратку и подачу грю же поменял местами в районе двигла, т.к. в баке насос пришлось тоже поменять местами точки подключения

это наверное надо видеть что бы понять зачем. я сначала понял что топливо идет в обратном направлении и за счет этого давление создается в обратке, а над клапаном поплавковой камеры давление минимально, потому что 1.5бар его и открыть могут.

маховик твой от карбовой где 19 зубов, не понял тока что ты к маховику прицепился и зачем

прицепился потому что этим мозгам надо другое количество зубов. придется менять. имеется маховик от b18ft - должен подойти.

дальше плохо помню

дальше обычно происходит что-то похожее на драку, потому и не помнишь. я вот тоже плохо запоминаю такие моменты.

Добавлено спустя 29 минут 34 секунды:

Клапан перед форсункой - это регулятор давления (его так зовут). Насос выбирается по рабочему давлению, в зависимости от твоей системы впрыска. На монике давка 1,5, такой насос и бери.

но чисто теоретически, если давление будет избыточным клапан его стравит, так? т.е. - не менее 1.5. а вообще надо бы наверное купить манометр для топливной системы. или приспособить какой-то просто манометр, что бы точно знать что всё у меня правильно. кстати можно тоже в салон вывести:)

Даже у того насоса, что снаружи, щеточный узел находится постоянно погруженным в топливо

а вот это кстати не так страшно. кислорода то нет. хуже другое. если вдруг бензин кончается, коллектор начинает искрить в парах бензина - как вообще можно избежать взрыва в такой систуации? я слышал что эти насосы "не любят", когда кончается топливо. они выражают свое недовольство взрывом бензобака, я правильно понял?

Приблуда сразу тебе соотношение воздух-топливо считает (лямбду) и да в ней широкополосный лямбдазонд.

оно, однако, не контролит работоспособность зонда по которому работает ЭБУ. в статье описаны ситуации отказа зонда, которые можно выявить только измеряя его показания вручную. впрочем, это сейчас не первостепенно. потом перечитаю внимательнее и приду к выводам. то же касается и изучения моторолловского кристалла - это проект века, а сейчас ехать надо. была конечно мысль не маховик менять, а прошивку править, но не сейчас - это точно. сейчас быстрее будет перекинуть маховик.

Что мешает поставить инжекторный фильтр от какого-нибудь японца (из тех, что ставятся под капотом и небольших габаритов) и не играть в русскую рулетку?

вазовский инжекторный тоже маленький. какой-нибудь да приспособлю. главное что бы по штуцерам сошелся. потому что если мне штуцер сорвет - будет совсем не легче.

Посчитать зубья под ДПКВ на маховике с той машины, откуда у тебя ЭБУ, а потом на своей карбовой

до той машины от МКАД 20км а хозяин её не торопится скидывать коробку, мотивируя это началом уборочной.

Мотор вывешивать. КПП снимать вниз. http://www.v4x.narod.ru/p046-1.htm

внимательно прочитал. пугал меня левый вал - так и оказалось - надо сливать масло. не хочется что-то, уж больно мучительно и долго оно заливается обратно и вообще по хорошему его менять надо, а не заливать обратно. а не хочется - недавно менял и залил не самое плохое. может попробовать как-то оставить левый вал на коробке, сняв поворотный кулак и отсоединив вал от ступицы? там вообще написано что-то про запрессовку вала в ступицу и про съемник какой-то. мне кажется или это далеко не всегда так? правая ступица вроде снималась вот просто так.

Главное, чтоб не от B18U(M).

почему? и где, кстати, написаны все эти буквы и цифры. на блоке я что-то похожего не нашел.

testor писал(а): а вот это кстати не так страшно. кислорода то нет. хуже другое. если вдруг бензин кончается, коллектор начинает искрить в парах бензина - как вообще можно избежать взрыва в такой систуации? я слышал что эти насосы "не любят", когда кончается топливо. они выражают свое недовольство взрывом бензобака, я правильно понял?

шооо? Миллионы авто ездят с такими насосами, но вот чтоб они массово взрывались когда топливо кончается, я что-то не слышал .

testor писал(а):
почему? и где, кстати, написаны все эти буквы и цифры. на блоке я что-то похожего не нашел.

На ЭБУ скорее. Причина:
http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopic.php?f=3&t=3815

шооо? Миллионы авто ездят с такими насосами, но вот чтоб они массово взрывались когда топливо кончается, я что-то не слышал .

мне это тоже кажется весьма странным, потому я и задаю такой вопрос. и как истинный параноик я хотел бы осознавать происходящее в насосе, что бы знать какие процессы могу привести к катастрофе, если могут. соседство паров бензина и активно искрящих контактов - это как минимум подозрительно

На ЭБУ скорее. Причина:
http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopic.php?f=3&t=3815

ЭБУ - это тоже "блок", на нём и искал. почитал тему и по ссылкам прошелся - пришел к выводу что это не про меня. лямбду почти при мне сняли с машины, вместе с коллектором в котором есть для него отверстие. точнее должно быть, мне как-то в голову не пришло проверить, на удивление.

и напомню про один свой вопрос:

2 типа мозгов - B18U 100/103 и B18U 200/203.

уж не маховиками ли они отличаются? и где на блоке эти цифры? и еще: (М) - это отдельно от этих цифр? эти цифры вообще существенны для чего-либо?

пугал меня левый вал - так и оказалось - надо сливать масло. не хочется что-то, уж больно мучительно и долго оно заливается обратно и вообще по хорошему его менять надо, а не заливать обратно. а не хочется - недавно менял и залил не самое плохое. может попробовать как-то оставить левый вал на коробке, сняв поворотный кулак и отсоединив вал от ступицы?

Да не так всё, страшно. Не мудрите, снимите валы. Я двигло домкратом из ямы подымал. Подрамник надо снимать. А залить масло какие проблемы, мед.шприц сотка ну и мин20 через заливную пробку

Подрамник надо снимать.

для достижения какой цели нужно снимать подрамник?

testor писал(а):

и всё-таки попрошу дать совет - как снимать коробку в целом

Ну вот по этой причине...

serg., снимается и так

ну вот и я о чем - должна сниматься. а снимать подрамник это вообще немного странно - потому что двигатель и коробка на нем и установлены. один окавод мне вообще советовал не морочится и снимать не двигатель с оки, а оку с двигателя. амортизаторы откручиваешь, четыре гайки подрамника и поднимаешь оке перед краном, после чего выкатываешь подрамник с двигателем и коробкой на колесах. там вроде плюс-минус рулевые тяги и тормозные шланги. а конструкция у вольво 400ой серии и у оки очень и очень аналогична. впрчем, я думаю, что на автомобиле монтаж выполнять удобнее, поскольку есть упор в виде самого автомобиля, подрамник же, на колесах к тому же, под действием вращающих моментов будет выкатываться из под рук и все время переворачиваться с бока на бок, царапться, отдавливать ноги и так далее. хотя на автомобиле могу быть сиуации ограниченного хода ключа. одна из причин почему хочется гайковерт, причем даже не силовой, а слабый но компактный, в виде трещетки.

а пока лежу с больной спиной. две недели нагнувшись над карбюратором дали о себе знать. чуть расслабился и что-то в позвоночнике поехало. приходится пока лежать.

testor писал(а):а пока лежу с больной спиной. две недели нагнувшись над карбюратором дали о себе знать. чуть расслабился и что-то в позвоночнике поехало. приходится пока лежать.

не бережёшь себю