Проблема с подзарядкой аккумулятора на S70 2.5TDI

[MozG]

mick, а ты не пробовал не на холостый мерять.

[Wander_380]

а мне думается что все в норме. На генераторе 14 выходит, на аккуме 13,8. все замечательно. Потребление при работающем двигателе и устройствах будет в любом случае. Главное что на генераторе не больше 14,4, а на аккуме больше 12,7, значит генератор работает аккум заряжается, а в чем собственно проблема?

[MozG]

а в чем собственно проблема?

действительно

[MozG]

а то что при замере на работающем двигателе напряжения между +аккум и +генератора вольтметр показывает 0.5В -это нормально?

проверь провода и места соединений, мне кажется слишком большое падение.

думаю , что происходит недозарядка

по каким признакам.. ну и в принципе, в режиме чисто городской езды недозарядка в порядке вещей.

[Alex_rx]

У меня при включении обогрева заднего стекла напряжение проседает с 13.7 до 13.2, и мне это уж больно не нравится, поскольку даже фары начинают тусклее светить. В книжке вычитал, что при всех включеных приборах должно быть не менее 13.7. Грешу на стабилизатор напряжения. Сейчас ищу специалиста, чтоб проверили

[Wander_380]

Как проверить - знают многие, как должно быть - известно не всем. В наши дни проверку-диагностику электрических систем автомобиля не только в солидном автосервисе, но и во многих малых мастерских все чаще ведут специальными приборами-автотестерами. Конструкция их (равно как и цена) зависит от количества и точности измеряемых параметров. Для автолюбителей же предназначены простейшие приборы, измеряющие напряжение, ток, электрическое сопротивление, а также частоту вращения коленчатого вала. Выполнить эти измерения способны почти все, кто за рулем, а вот о чем говорят полученные данные, знает далеко не каждый.
Рассмотрим диагностику агрегатов электроснабжения автомобиля – аккумулятора и генератора. Чтобы оценить состояние батареи, к ее выводам подключаем автотестер (можно использовать и обыкновенный тестер-автометр). Для всех автомобилей напряжение на аккумуляторе без нагрузки (то есть без работающих потребителей) должно быть в среднем 12,6 В. Если оно меньше, аккумулятор частично разряжен или неисправен, а потому будет вращать стартер медленнее. О степени разряженности можно судить по приведенной таблице.
На СТО емкость аккумулятора оценивают с помощью нагрузочной вилки. Это, проще говоря, набор сопротивлений (шунтов), подключаемых к батарее.
Измеряя напряжение вольтметром автотестера, можно в качестве нагрузки включить габаритные огни и дальний свет. Ток разряда при такой нагрузке (проверено неоднократно) будет 5–6 А. Если при этом напряжение не падает ниже 11,5 В, батарея в порядке.
Напряжение на клеммах аккумулятора при пуске двигателя стартером не должно падать ниже 9,5 В. В противном случае неисправен стартер (потребляет очень много энергии). При этом чем он старше, тем сильнее окислены все его контакты – щеток, реле и т.п. В некоторых случаях из-за этого пусковой ток может достигать огромной величины – 150–200 А.
Кстати, об измерении тока. Обычно для этого амперметр включают в разрыв цепи. В автомобиле разрывать цепи нежелательно, да и не все приборы смогут зафиксировать такие большие значения, как при пуске двигателя. В мотортестерах применяют специальные, не требующие разрыва цепи накладные датчики. В них используют эффект изменения напряженности магнитного поля при прохождении тока определенной величины. Таким измерениям не мешает и изоляция проводов.
Продолжаем проверку. Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля – генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12,6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение – от 13,8 до 14,5 В.
Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13,8 В. Если оно ниже (12,6–13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке – значит, неисправно реле.
Если напряжение, преодолев рубеж 14,5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное.
Ток заряда после пуска двигателя обычно составляет 6–10 А и по мере работы двигателя и заряда аккумулятора падает при выключенных потребителях до нуля.


ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫВОДАХ
БАТАРЕИ ОТ СТЕПЕНИ ЕЕ РАЗРЯЖЕННОСТИ Напряжение аккумулятор-
ной батареи, В
12,6

12,0

11,6

11,3

10,5
Степень разряженности, %
0

25

50

75

99

Оценим напряжение в других точках системы электрооборудования. Разница между напряжением, измеренным на аккумуляторной батарее, и напряжением между ее "минусом" и "батарейным" (сетевым) контактом на катушке зажигания подскажет о потерях в цепи, идущей от аккумулятора к катушке. Они должны быть минимальны – не выше 1 В. Если на автомобиле установлена катушка, не имеющая балластного резистора (дополнительного сопротивления как в "Москвиче" прежних моделей, ИЖе) или если резистор подключен со стороны батареи и разница больше 1 В, причину следует искать в надежности контактов проводов с приборами, в первую очередь – в замке зажигания. Такой, казалось бы, пустяк, а ведь из-за него во вторичной обмотке катушки зажигания выработается высокое напряжение меньше номинального значения. Это приведет к уменьшению энергии искры и, как следствие, к снижению мощностных характеристик двигателя.
У катушек с балластным резистором (на выводе после балластного резистора) напряжение должно быть в пределах 5–9 В. При плохих контактах в подводящих проводах или неисправностях резистора напряжение может быть меньше 5 В. Если же оно выше 9 В, то, возможно, произошло короткое замыкание балластного резистора.
Измерив напряжение между "минусом" аккумулятора и тем контактом катушки зажигания, который соединен с прерывателем, можем оценить степень чистоты контактов прерывателя в наших старых классических моделях автомобилей. В механических прерывателях на это следует обратить внимание, когда величина напряжения больше 0,3 В. Если контакты в порядке, надо проверить надежность соединения опорной платы внутри прерывателя с "массой". Возможной причиной повышения напряжения могут быть также ненадежное соединение прерывателя с "массой" или неисправность конденсатора.
Вот так, выполняя измерения всего в трех точках электрооборудования автомобиля, можно оценить работу источников тока.

[алексей]

Alex_rx, Диодный мост пусть смотрят. А спеца искать не надо - контор по ремонту стартеров/генераторов хоть опой ешь.
Могу порекомендовать на бывшем автосервисе Москвич на кольцова.

[Wander_380]

Нормально же все работает, я понимаю если бы показывало меньше 12,6В, а так на ХХ!!!! при подключении ВСЕХ устройств показывает больше 13В, что вам еще надо??? Вы же не на ХХ ездите. Одумайтесь, оставьте машину и свои деньги в покое

Alex_rx
От моргания фар помогла замена аккума на новый, проблема ушла. Я бы посоветовал протестировать с новым аккумом.

[Alex_rx]

Аккум прошлой весной поменял. Не помогло. Очень не нравится, что каждый месяц разряжается в 0 практически.

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
алексей, с радостью бы подъехал в любую из минских контор. Но сейчас машина у меня не въездная в РБ.

[Wander_380]

Alex_rx, если разряжается в ноль то конечно где то утечка или проблема с генератором, надо искать причину. А электриков у нас нормальных действительно нет. одни уроды

[Alex_rx]

Wander_380, в том то и мистика, что утечки нету...

[paul_fastest]

Буквально вчера накрыл аккумулятор на V70 2,5 TDi. История такова: прошлой зимой катастрофически уносило аккумулятор за три дня, грешил на его старость и noname. Замена электролита проблему не решила, поэтому списал и купил новый Varta 74-ку. По глупости после покупки умудрился не проверить зарядку генератора. Весной-осенью вроде было все нормально. Но с наступлением морозов около минус 5 градусов начались проблемы с заводом. Вчера колбасил этак минут двадцать - завелся. Проехался по городу, туда-сюда, заглушил. Сажусь заводить - стартер не крутит. Лампы на панели горят ярко, вроде бы не аккумулятор. Подвезли мне другой аккум, поставил - без проблем завелась. Решил сбросить клемму - заглохла. Поехал на этом аккуме до ближайшего магазина за вилкой, результат - генератор вообще никакой зарядки не дает. Теперь думаю, в чем проблема, от таблетки и до обмотки, на холоде не могу глянуть. И другой вопрос, может я целый год ездил на убитом генераторе. Может кто подскажет, в чем может быть проблема????

[MozG]

Alex_rx, Чудес не бывает, есть какая-то проблема.

И другой вопрос, может я целый год ездил на убитом генераторе. Может кто подскажет, в чем может быть проблема????

Пропадающий контакт где-то. Надо цепь от щёток до аккума проинспектировать.

ПС. Основная причина убийства аккумов и генераторов это не зажатые клемы на аккуме( когда их можно снять руками, грубо говоря) . По хорошему нужно хорошенько зажить и покрыть промышленным вазелином, что б не было доступа кислорода.