L1TO писал(а): Диагностику провести не могу, колодка ни как не реагирует на попытки, нажимаю на кнопочку загорается светодиод, вроде делаю как по инструкции
ты кнопку сразу не отпускай,а подержи ёе чуть (секунд 3-5).
L1TO писал(а):Было как то включил какой то режим - начали хлопать форсунки, вентилятор закрутился, с испугу вырубил зажигание.
всё
посмотри форум, вроде что-то похожее на 4хх обсуждали.
Молодец, отличный подход. Достойно уважения.
Не буду утверждать, но всё же думаю проблема в ДПДЗ. Как правило разрушаются дорожки в зоне минимальной акселерации. Возможно поэтому и есть достаточно высокое сопротивление на низу и высокие обороты ХХ.
И да, WD-40 - не смазка. Это керосин с отдушками. Он приводит к износу увы. Не поленись замеинть на какую-либо другую смазку. Я для мест куда сложно подлезть использую белую литиевую смазку для замков от LiquiMoly - в момент распыления она жидкая и хорошо затекает куда надо, а через 1-2 минуты загустевает до нормальной консистенции. Мороза-жары-влаги не боится.
I'm starting with the man in the mirror
I'm asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make that change
MJ
L1TO, замерь на прогретой машине сопротивление датчика температуры двигателя и сравни с таблицей, может не тот всадили, если бывший хозяин такой самоделкин.
И замерь на выводе 3 ДПДЗ (на этом выводе при нажатии педали напряжение должно меняться) напряжение, оно при закрытой заслонке, машина заведена, должно быть не выше 0,5 В. Напряжение питания ДПДЗ между выводами 1 и 2 - 5 В не должно изменяться. Если напряжение питания нормальное, а на выводе 3 больше чем 0,5 В, то возможно надо подрегулировать начальное положение ДПДЗ, если плавает значит , как писал AIL изношен ДПДЗ. Если плавает напряжение питания ДПДЗ - 5В, то проблема с массами-питанием ЭБУ, проводкой, либо с самим ЭБУ.
L1TO писал(а):Теперь самое интерстное - снимаю разьем с датчика темп. воздуха (который отсутствовал), завожу машину ( с несколькох попыток), обороты держаться в районе 800 но двигатель работает не ровно, заходами какими то. (при диагностики висит ошибка 1-2-3, когда датчик подсоеденен система выдает 1-1-1 - типо все гуд).
Ошибка 123 - Engine coolant temperature - датчик температуры двигателя. Если ты снимаешь разъем с датчика температуры воздуха должна быть ошибка 122. У тебя перепутаны местами разъемы температуры двигателя и воздуха . Поставь их для начала как надо.
L1TO, брал мотор F2N (от каких моделей рено оно хз) только голову свою присовывал, выпускной коллектор садится ровно.
Блоков у меня кстати пару штук уже валяется могу уступить какой незадорага.
Свою т.к. у меня карбюратор. В блоке нашел только пару отличий:
- немного по другому угол входа трубы с тосолом;
- у меня в родном В18КР есть форсунки охлаждения поршней маслом, а в F2N даже заглушек под это дело не было;
ну и самое главное ещё выход из колектора другого диаметра и под другим углом...
. Поставь их для начала как надо.
так а в чем собственно то проблема была?