Давление в системе охлаждения

[pilot2k]

была у меня такая утечечка на выпускной коллектор - испарялось так что думал пожар))))

[northeast]

ну раз так рекомендую такой вариант.
на холодную отметить маркером на бачке нормальный рабочий уровень и контролировать его, но не доливать. при этом засечь пробег.
основной показатель - уровень утром на холодную.

бывает так, что утечка есть, но она находиться, например, рядом с выпускным коллектором на котором и высыхает

был случай, когда трещина в патрубке давала тоненькую струйку прямо на коллектор и только на полностью прогретом авто.

Какой реально нормальный уровень на холодную? Я всегда держал по середине между метками. Но похоже, как лишку тогда через пробку выгоняет часть...такое может быть?

[Denis B.]

при уровне ОЖ ниже Мах. ничего выгонять не должно

[ALES]

northeast, простите, я не понял, после чего начало ОЖ выгонять, после её полной замены чтоль?
ну так у меня после замены антифриза ещё литра с два доливать приходилось, в течение недели.

а давайте я Вам вопросов назадаю.
верхний патрубок радиатора - в нём жидкость или воздух? как рукой пощупать.
если ЗЕЛЁНУЮ пробку на горячую открутить - антифриз стремится выплеснуться наружу? (аккуратно, не обожгитесь).

[northeast]

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

northeast, простите, я не понял, после чего начало ОЖ выгонять, после её полной замены чтоль?
ну так у меня после замены антифриза ещё литра с два доливать приходилось, в течение недели.

а давайте я Вам вопросов назадаю.
верхний патрубок радиатора - в нём жидкость или воздух? как рукой пощупать.
если ЗЕЛЁНУЮ пробку на горячую открутить - антифриз стремится выплеснуться наружу? (аккуратно, не обожгитесь).

Ну вообще-то началось все еще до замены радиатора. Потом еще была другая пробка.
Если на хорошо прогретую, когда система под давлением резко открыть крышку, да, стремится выплеснуться. Если бачок уже пустой, открываешь аккуратно пробку, уровень подымается, потом падает, но уровнем выше, чем было до открытия пробки. Что именно в верхнем патрубке, тяжело определить, но похоже, что все же жидкость. Если хорошо погонять, то уровень подымается почти к крышке на работающем движке, глушишь-уровень падает. Интересное наблюдение, 2 дня ездил на короткие расстояния с частыми заводами у остановками движка (общее кол-во проеденного около 160 км), так ОЖ почти не ушла. И тут я с утра увидел, что уровень на минимуме, долил....и понеслоось... Сегодня вообще ужас. Утром подлил. По городу поездил немного, уже уходить стало, после того, как после очередной заводки движка загорелась лампочка, опять подлил, дальше по трассе 240 км прошел-вообще атас. Первые пол пути-на работающем движке выше метки МАКС почти до шланчика обратки, погазовал, раз и стало у МАКС, глушу-брл-брл-брл, вообще пусто...открыл пробку-чуть выше минимума и видно, что через пробку тоже что-то уходило во время езды. Доехал до Риги, движок на ХХ стал чуть подергивавться, заглушил, уровень ушел на ноль, долил. Завелся, движок работатет ровно, проехал несколько километров, движок опять подергиваться стал, опять заглушил-завел, горит низкий уровень, открыл пробку, поднялся до MIN. Проехал пару километров, так же заглушил-завел, горит низкий уровень. Поставил сегодня новое колечко на щуп, посмотрим, что будет с эмульсией на щупе. А вообще, завтра на работу на 2 недели, машину на прикол на 2 недели. Вернусь, продолжу эту эпопею расследования. Грубо за последние 720 км было подлито ок. 3-х литров антифриза.

[Denis B.]

доведи до 6 литров и если нигде не течет - снимай ГБЦ

[northeast]

доведи до 6 литров и если нигде не течет - снимай ГБЦ

Блин, но через пробку тоже что-то выгоняет тоже...как приеду, попробую еще на подъемнике машину осмотреть и свечи выкрутить, посмотреть...

[W@dim]

northeast, Очень похоже на тот цирк который у меня был со старым движком- пробита прокладка. То же самое было- выгоняло, скакало, парило, троило. Пока охлаждайка просто заливается в цилиндры, скоро обратно газы пойдут- патрубки будут раздуты, еще сильнее выгонять ОЖ будет, троение на горячую и т.д.
Вывод- либо ремонт, либо замена движка- я выбрал второе, по деньгам не намного дороже обошлось.

[Denis B.]

northeast, Очень похоже на тот цирк который у меня был со старым движком- пробита прокладка. То же самое было- выгоняло, скакало, парило, троило. Пока охлаждайка просто заливается в цилиндры, скоро обратно газы пойдут- патрубки будут раздуты, еще сильнее выгонять ОЖ будет, троение на горячую и т.д.
Вывод- либо ремонт, либо замена движка- я выбрал второе, по деньгам не намного дороже обошлось.

это как это???? и сколько ж мотор стоил?

[W@dim]

Denis B., 500 баксов
а ремонт- работа 200-250, шлифовка головы, прокладка, болты- еще не меньше 2 сотки, и помогало это не надолго...
за перекидку заплатил 150. есть смысл, тем более что мой был с пробегом более 400 тысяч. взял (судя по состоянию клапанов и снижению расхода топлива) очень даже свежайший- товарищ подогнал, занимается разборкой именно S80 из Англии.

[northeast]

Denis B., 500 баксов
а ремонт- работа 200-250, шлифовка головы, прокладка, болты- еще не меньше 2 сотки, и помогало это не надолго...

В смысле? Постоянно прокладку пробивало? Но так ведь не должно быть, если нормально все сделать...разве не так?

[W@dim]

northeast, По идее да. Однако есть туча факторов.
Первое- движок уже был подогрет, еще до меня. Второе - блок и головка алюминий, притянуть правильно вручную на сто оооочень трудно, если бы еще прокладка была стальная. Третья- я его еще разок подогрел основательно (на границе 9 часов в очереди стоял). Четвертое, из-за ГБО температура сгорания выше и одни край гильзы поверху как бы "прошило" газом, типа маленькой царапины- убирать нечем, да и безполезно.
Да из этих всех ремонтов вынес одну истину- эти алюминиевые моторы можно ремонтировать только один раз. За год прокладку пробивало три раза, два первых раза на руки мастера не грешу, вот третий -криволапый и с понтами. Но нужно было на второй раз остановится и сделать замену агрегата.

[Denis B.]

northeast, По идее да. Однако есть туча факторов.
Первое- движок уже был подогрет, еще до меня. Второе - блок и головка алюминий, притянуть правильно вручную на сто оооочень трудно, если бы еще прокладка была стальная. Третья- я его еще разок подогрел основательно (на границе 9 часов в очереди стоял). Четвертое, из-за ГБО температура сгорания выше и одни край гильзы поверху как бы "прошило" газом, типа маленькой царапины- убирать нечем, да и безполезно.
Да из этих всех ремонтов вынес одну истину- эти алюминиевые моторы можно ремонтировать только один раз. За год прокладку пробивало три раза, два первых раза на руки мастера не грешу, вот третий -криволапый и с понтами. Но нужно было на второй раз остановится и сделать замену агрегата.

выходит. что дело не в моторе и не в качестве ремонта, а в условиях эксплуатации и состоянии системы охлаждения

[northeast]

выходит. что дело не в моторе и не в качестве ремонта, а в условиях эксплуатации и состоянии системы охлаждения

Но я-то ничего не подогревал!!! Меня насторожило, то, что ремонт не помогал на долго. Просто 62 000 назад голову мне уже дергали, но делали все у официального диллера (проблема была в лопнувшем болту, они его долго достать не могли). На газе я прошел всего 10 000 плюс установил еще масляную систему, чтобы октан сбивало (правда шланчиг ее подачи стоит сразу за дросселем, может не достает до последних цилиндров или настроил не так...), да и не верю, что за 10 000 км из-за газа пробило.
Может из-за воздушных пробок как-то могло подогреть, когда радиатор подтекал? А сам блок повести не может, только голову? Голову шлифануть не проблема, понятно. А с блоком как?

[W@dim]

northeast, текущий радиатор- фактор возможного перегрева,вмешательство (съем головы) -второй фактор- НУ НЕВОЗМОЖНО мягкий алюминий ровно притянуть к мягкому алюминию, все равно усилие разной будет, один нагрев и всё опять кривое.
Тем более был заломан болт, это говорит о местном перегреве- стальные каленые болты так просто не ломаются.
Очень неудачная конструкция в плане ремонта. Движок хотели облегчить, но вышло как вышло...
Еще один минус- у вас ТУРБО, температура и так выше нормы, Турба... вообще не знаю... раньше турбированые моторы не переводили на ГАЗ. толко если так называемое 5-е поколение- где непосредственный впрыск жидкой фазы в цилиндры.
А зачем сбивать октановое число??? Газ не взрывается как бензин, он просто сгорает и ОЧ здесь не причем. Движок на Газу должен мягче работать. И чем ? Маслом?, так это условия горения еще хуже. Газово-масляная-воздушная смесь горит хуже и дольше, что не добавляет жизни мотору.

да и не верю, что за 10 000 км из-за газа пробило.

После последнего ремонта у меня пробило через 700 км.

[pilot2k]

я делал ремонт на турбо своем, 2 раза грел мотор иза криволапых диагностов бля..... у меня масло фигачило в антифриз изза радиатора охлаждения...... так вот - первый раз шлифанули и поменяли прокладку, второй раз сказали что менять голову!!! 2 раза не шлифуется - давай досвиданья, купил БУ голову, не шлифовал ее - 30 000 - полет нормальный.... радиатор соответственно купил новый. тогда еще ездил на газу....

[northeast]

Еще один минус- у вас ТУРБО, температура и так выше нормы, Турба... вообще не знаю... раньше турбированые моторы не переводили на ГАЗ. толко если так называемое 5-е поколение- где непосредственный впрыск жидкой фазы в цилиндры.
А зачем сбивать октановое число??? Газ не взрывается как бензин, он просто сгорает и ОЧ здесь не причем. Движок на Газу должен мягче работать. И чем ? Маслом?, так это условия горения еще хуже. Газово-масляная-воздушная смесь горит хуже и дольше, что не добавляет жизни мотору.

Знаю, у кого на турбо стоит газ и все в порядке. Масло специальное. Октановое число у газа выше и температура сгорания выше, специальное масло как раз для охлаждения, чтобы клапана не пригорали, ну и.т.д. При чем когда устанавливали, по каталогам смотрели и сказали, что на мой год система эта не обязательна, но я все равно на всякий случай поставил.

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

northeast, текущий радиатор- фактор возможного перегрева,вмешательство (съем головы) -второй фактор- НУ НЕВОЗМОЖНО мягкий алюминий ровно притянуть к мягкому алюминию, все равно усилие разной будет, один нагрев и всё опять кривое.

Ерунда какая-то, какая разница, какой металл. Для этого и есть специальная схема протяжки и динамометрический ключ.

[W@dim]

Ерунда какая-то, какая разница, какой металл. Для этого и есть специальная схема протяжки и динамометрический ключ.

Теоретически, да, разницы нет. Но практически, деталь которая сотни раз нагревалась и остывала притянуть к такой же, у обоих геометрия уже нарушена (я не имею ввиду плоскость). Так вот чисто из практического опыта ремонта разных двигателей -алюминий + алюминий -самый не ремонтопригодный. Болты нужно притягивать ОДНОВРЕМЕННО все с одинаковым усилием, тогда сядет нормально, а по одному, даже по схеме, все равно перекос.

[northeast]

W@dim, вас послушать, так у меня все, движку хана и выхода нет...

[W@dim]

northeast, Читайте ВНИМАТЕЛЬНО мои посты...
Каждый видит то- что хочет увидеть.
А выход есть, я про оба написал... Еще раз-ЧИТАЙТЕ внимательно.