. Мо кому пригодиться. Для замены шаровой опоры не требуется яма или эстакада
Вам потребуются ключи на 19, головка на 21 (может быть и другая в зависимости от производителя шаровой опоры), стальной строп или обрывок цепи..., уже традиционный лом, и зубило или бородок. Возможно понадобятся гаечные ключи для отдачи передней стойки от поворотного кулака и тяги рычага поперечной устойчивости. Работу лучше выполнять вдвоём с помощником, имеющим хоть какие то навыки в обслуживании автомобиля.
1. Вывешиваем колесо, устанавливаем автомобиль на подставки, снимаем колесо.
2. Головкой 21 (может быть другой размер в зависимости от производителя шаровой опоры) отдаём палец шарнира (Рис.1 поз. 1)
3. Устанавливаем петлю из стального стропа (цепи, пеньковой верёвки) вокруг рычага, заводим лом ПОД рычагом в петлю и упирая в продольную балку отжимаем рычаг вниз до выхода пальца шаровой опоры из рычага.
4. Отводим амортизационную стойку в сторону и освобождаем рычаг, при этом внимательно следим, чтоб не повредить чехол ШРУСа.
ВАЖНО: не поддайтесь искушению использовать в качестве рычага монтировку, вставленную в отверстие в центре рычага (Рис2, поз1). Рычаг изготовлен из силуминового сплава и выламывание куска центральной части гарантировано! Мы использовали другой способ: рычаг придерживали ломом, вставленным между рычагом и балкой (рис.2, поз.2), а рычаг «отжимался» вниз ногой. Не смотря, на то, что всё получилось, рекомендовать этом метод я бы не хотел. Всё таки безопасней купить в магазине «Метизы» метр 4 мм тросика и затратив 5 минут заплести вокруг рычага бесконечную петлю, а после окончания работы попросту её перекусить бокорезами.
5. Отдаём два болта крепления шаровой опоры к поворотному рычагу (Рис.1 поз.2).
6. Шаровая опора запрессована в поворотный кулак. Бородком или зубилом лёгкими ударами с одной и с другой стороны попеременно, выбиваем шаровую опору.
7. Зачищаем шабером или наждачной бумагой посадочное место в кулаке и, навернув на палец старую гайку, лёгкими ударами по гайке запрессовываем новую шаровую опору.
ВАЖНО: Если вы ставите «неоригинальную» шаровую опору, то «накатка» на корпусе шаровой опоры, обеспечивающая натяг, может быть изготовлена с превышением размера (у нас получилось 0,05 мм по сравнению со «старой»). Возможно это сделано специально, чтоб обеспечить «ремонтный» размер, но ни где (в и-нете и литературе) упоминания об этом обнаружить не удалось. Как бы там ни было, чтоб запрессовать новую опору пришлось слегка обточить высоту «накатки» напильником, особенно в месте «захода» опоры. Тут применился метод «последовательного тыка», чтоб не переборщить.
8. Закручивая два болта крепим шаровую опору в поворотном кулаке.
9. Отжав рычаг ломом вниз (аналогично п.3) заводим палец опоры в рычаг и крепим гайкой.
Примечание: может получиться, что палец не «достаёт» до рычага. Это значит, что в процесс манипуляций со стойкой Вы выдернули приводной вал со шлицов коробки передач. Пусть Вас это не пугает. Просто что бы завести в рычаг палец шаровой опоры придётся отдать верхний болт крепления амортизационной стойки и ослабить нижний. Желательно так же отдать верхний шарнир стойки рычага поперечной устойчивости (Рис.3). Наклоняем стойку и заводим шаровую опору в рычаг (теперь она зайдёт легко). Крепим опору к рычагу гайкой и покачиванием всей конструкции вставляем приводной вал на место. Крепим амортизатор и ставим назад тягу торсиона поперечной устойчивости.
10. Ставим колесо и опускаем машину. Повторяем операцию со второй шаровой опорой с другой стороны.
Время работы примерно час на одну торону
