VOLVO-CLUB.BY

alejandro82 писал(а): В моем ниссане при повороте ключа секунд 4-5 слышно жужжание из бака

никогда не слышал.

Так вроде бы в 1,9DI нет насоса в баке, только ТНВД, не?

В моем авто нет насоса в баке.Качает ТНВД.А движки наши одинаковы.Был же совет.Снять топливопровод с ТНВД и посмотреть наличие топлива.

Elgul,
пластиковая хрень в баке с сеткой с двумя патрубками как называется?

Отправлено спустя 24 секунды:
сурма леонид,
вернусь домой проверю.

А это что 30630597 ? Датчик уровня топлива без насоса? У меня в программе пишет что с насосом. Насос отдельно на схеме отсутствует.

Иммо не может дурить голову после посадки аккума?

Отправлено спустя 34 секунды:

alejandro82 писал(а): У меня в программе пишет что с насосом. Насос отдельно на схеме отсутствует.

Если есть груша, то зачем тогда насос?

SerMel писал(а): то зачем тогда насос?

Я конечно не специалист. Но подобного рода вопросы возникают у меня часто, глядя на тот или иной узел в автомобиле.

Lequleyo, хрень в баке называется топливозаборник.

Стоит что-то осень похожее https://drive.google.com/file/d/0B2MQs3 ... p=drivesdk

Что это?

Lequleyo, оно и есть.Топливозаборник с датчиком уровня.

Так в наших машинах, вроде ж, нет в баке насоса. Если груша хорошо наполнила фильтр (стала плотной) то надо копать в сторону тнвд, смотреть дайсом давление в рампе. Или топливопровод засорился.

alejandro82 писал(а): У меня правда бензин, но не думаю что дизельный насос чем то отличается.

Забавно.

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Я вот не понял, мотор с обычным насосом тнвд, и простыми форсами, или комон рэйл?

насоса в баке нет 100%

Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
если порвало ГРМ у меня есть голова, по моему пару поршней оставалось(отдам не дорого)
на насосе ТВНД стоит регулятор давления, серебристая байда с фишкой, прикручен 3-мя торксами, снимите его и продуйте сжатым воздухом например на заправке, у меня было похожая ситуация на вашу, но не совсем такая.

Блин, а может все просто до безобразия? Заправился на заправке после заправщика, хватанул всякого говна, забил сетку + менял фильтр =завоздушил систему. Значит надо развоздушить! Был у меня опель, так его я развоздушивал варворски, буксир+зажигание +передача и погнали, но схема стремная (сухой насос может погнать стружку). Или есть другой метод, не знаю пойдёт он для volvo или нет, нашёл его на другом форуме (ниже смайла). Пускай более опытные скажут стоит так делать или нет.

Бороздил просторы инета в поисках информации о том, как в гаражных условиях произвести развоздушивание топливной системы. Наткнулся ваш форум и непосредственно эту тему. Хочу ответить, чтоб на будущее люди нашли необходимую информацию. Инфа взята с другого сайта, но очень познавательна и необходима. Итак:
Ситуация не настолько редкая, как может показаться, особенно среди любителей ездить на последних остатках в баке.

Почему-то считается, что для того, чтобы закачать топливо из бака, достаточно отвернуть пробку для спуска воздуха на подкачивающем насосе, прокачать его и этого вполне достаточно. Это не совсем правильно, более того, в некоторых случаях, когда подкачивающий насос неисправен или слабо качает, вам вообще не удастся прокачать им систему. Кроме того, на некоторых автомобилях вообще не устанавливается подкачивающий насос. Как же поступать в этих случаях?

Прежде чем давать вам рекомендации, я хотел бы немного рассказать вам о конструкции топливной системы дизелей. Практически у любого дизеля существует три типа топливных насосов (исключения я отмечу).

Первый - это так называемая подкачка, она необходима лишь для закачивания топлива в ТНВД (топливный насос высокого давления), когда оно кончилось или система завоздушена. Во всех других случаях этот насос не работает (ни при запуске стартером, ни при работе двигателя). Как правило, это обычный насосик, который вы качаете рукой, чтобы закачать топливо из бака в ТНВД. Если у вас распределительный ТНВД (в простонародье его еще называют пучковый), то, как правило, подкачивающий насос совмещен с фильтром тонкой очистки. На японских дизелях это обычное явление, на европейских автомобилях возможно отсутствие подкачивающего насоса или установка его отдельно от фильтра.

На рядном ТНВД подкачивающий насос обычно совмещен с механическим питающим насосом низкого давления или вынесен отдельно.

Второй - это питающий насос низкого давления (feedpump). На рядных ТНВД установлен снаружи, исполнение, как правило, поршневого типа. Приводится в действие от кулачкового вала ТНВД. В распределительных насосах устанавливается внутри ТНВД. Работает только при вращении коленчатого вала двигателя. Закачивает топливо из бака в ТНВД и создает в нем избыточное давление, которое, однако, недостаточно для впрыска топлива в цилиндры, поскольку составляет не более 6-8 кг/см2.

Третий - сама плунжерная пара, создает высокое давление, достаточное для поднятия иглы распылителя и впрыска (100-200 кг/см2). Однако, вполне может создавать давления порядка 500-600 кг/см2. На современных дизелях последних разработок рабочие давления впрыска составляют 1100-1300 кг/см2.

Так чем же так опасно для дизеля попадание воздуха в ТНВД? Основная причина кроется в конструкции ТНВД, точнее в конструкции плунжерных пар, которые собственно и создают давление, необходимое для поднятия иглы распылителя и впрыска топлива.

Упрощенно плунжерную пару можно представить себе как обычный медицинский шприц, в котором функции корпуса шприца выполняет корпус плунжерной пары, шток шприца - это плунжер, а иголка - распылитель. Если нажать на шток шприца, то в корпусе создается давление, которое и будет впрыснуто через иголку. Подобный же процесс происходит в плунжерной паре и форсунках. Однако, есть некоторые особенности. Дело в том, что давление, создаваемое плунжерной парой, как я уже указывал, составляет порядка 150 кг/см2, а ход плунжера - всего несколько миллиметров. Если плунжер сжимает топливо,то поскольку жидкость считается относительно несжимаемой, давление в топливной магистрали резко возрастает даже при незначительном передвижении плунжера. Небольшого перемещения плунжера в доли миллиметра достаточно для достижения давления в магистрали более 150 кг/см2, которых достаточно для открытия форсунок. Дальнейшее передвижение плунжера нужно лишь для впрыска порции топлива.

Однако, стоит лишь небольшим пузырькам воздуха попасть с топливо, и картина его сжатия коренным образом меняется. Воздух - газ, который легко сжимаем, причем давление его при этом поднимается незначительно. А поскольку ход плунжера составляет всего несколько миллиметров, давление практически не возрастает даже при полном ходе плунжера. Создаваемое давление не превышает давления открытия иглы распылителя, а значит топливо через форсунки не впрыскивается, или же его порция недостаточна, да и момент впрыска происходит значительно позднее. В результате, двигатель не заводится или, по меньшей мере, очень плохо работает.

Теперь понятно, почему так важно не допускать попадания воздуха в топливную магистраль?

Каким же образом удалить остатки воздуха из всей топливной системы?

К сожалению, многие считают, что ослабив болт для стравливания воздуха на подкачивающем насосе, они избавляются от всех бед. Однако, это не так. В результате этой операции вы всего-лишь заполняете топливный фильтр топливом, удаляя воздух начиная от бака до фильтра тонкой очистки включительно. В трубопроводах от подкачивающего насоса до ТНВД и в самом ТНВД воздух остается, и его в некоторых случаях очень трудно удалить оттуда. Поэтому, я бы посоветовал вам откручивать при прокачке не болт на подкачивающем насосе, а болт обратки на самом ТНВД. Как правило, на распределительных ТНВД - это болт на 17 с надписью OUT, хотя возможны и другие варианты (например, болты на 19 на Ниссанах или электромагнитные клапана). Пракачивать необходимо до тех пор, пока из ТНВД не побежит дизельное топливо без пузырьков воздуха. Если из обратки постоянно идут пузыри, необходимо найти источник подсоса воздуха. Только удалив воздух из ТНВД, вы сможете хоть в какой-то мере быть уверенными в возможности запуска двигателя, так как при слабом подкачивающем насосе и плунжерной паре прокачать топливную аппаратуру простым вращением стартера крайне тяжело.

Однако, бывают случаи, когда закачать топливо из бака обычным подкачивающим насосом невозможно, вследствии попадания грязи под его клапана или негерметичности тех же клапанов. Такое же возможно в случае отсутствия подкачивающего насоса на некоторых автомобилях. В этом случае, я дам вам универсальный совет. Возьмите обычный автомобильный насос для накачивания шин, снимите шланг обратки с ТНВД И постарайтесь закачать в него воздух насосом. Таким образом, вы создадите в баке избыточное давление, которое перекачает топливо из бака в фильтр тонкой очистки, а затем заполнит и ТНВД. Желательно только чтобы на шланге насоса был переходник, который бы плотно входил в шланг обратки. Основное требование при данной процедуре - пробка бака должна быть герметично закрыта, иначе давление не будет создаваться. Для накачивания можно использовать компрессор, но будьте осторожны, чтобы не раздуло ваш бак.

Итак, вы закачали ваш ТНВД, но на этом ваша работа по прокачке топливной системы не закончилась. Не забудьте, что трубки высокого давления, которые идут от ТНВД к форсункам в настоящий момент заполнены воздухом, который легко сжимаем. Поэтому, чтобы упростить процедуру запуска двигателя, что особенно актуально при слабом или уже посаженном аккумуляторе, отверните трубки высокого давления от форсунок. Ни подкачивающим насосом, ни даже прокачкой компрессором через обратку, вам не удастся прокачать ТНВД дальше штуцеров, так как в них расположены клапана, которые открываются при значительно большем давлении, чем развивает топливный насос низкого давления, да и система каналов в плунжерной паре такова, что не позволяет топливу проникать непосредственно через них в трубки высокого давления при любом положении плунжера на неработающем двигателе.

Таким образом, для заполнения трубок высокого давления вам необходимо вращать коленчатый вал стартером или вручную (правда, при этом обязательно подведите напряжение к клапану отсечки топлива). Если попытаться пробить воздух из трубок вращением стартера без откручивания их от форсунок, то вам придется затратить гораздо больше времени и сил на эту операцию. В случае же, если плунжерная пара в вашем ТНВД очень слабая, то вы рискуете разрядить полностью аккумулятор, так и не добившись запуска двигателя. Поэтому, отворачивание трубок высокого давления от форсунок не просто желательная, а обязательная процедура. Отворачивать трубки полностью не обязательно, достаточно их просто ослабить, а после того, как из них забрызгает топливо - затянуть.

При такой последовательности прокачки топлива вы не просто минимальными усилиями добъетесь запуска двигателя, но и сохраните свои аккумулятор, стартер, а в некоторых случаях и ТНВД.

Я бы не советовал вам закачивать топливо из бака при пустом ТНВД при помощи буксирования другим автомобилем. В некоторых случаях, когда лепестки подкачивающего насоса работают на сухую, он просто не способен закачать топливо из бака в ТНВД. Длительное же вращение ТНВД на сухую может привести к задирам как подкачивающего насоса, так и плунжерной пары, поскольку смазка этих узлов осуществляется топливом.

По этой же причине не соверую вам полностью изъезжать топливный бак. Приучите себя к тому, что ваш бак должен быть по возможности полным. Это позволит вам не только избежать подобных проблем, но и уменьшить вероятность другой неприятности. Дело в том, что если зимой вы храните автомобиль в теплом гараже или просто в помещении, где температура выше, чем на улице, то за ночь бак нагревается. Когда же вы выезжаете на холод, то воздух в баке резко охлаждается и из него конденсируется и выпадает влага, которая попадает в топливо. Чем больше незаполнен бак, тем больше выпадает конденсата. В дальнейшем эта вода попадает в фильтр тонкой очистки, а затем в ТНВД. Результат плачевен - выход из строя плунжерной пары и других крайне дорогих запчастей. Я не встречал еще ни одной конструкции топливных фильтров, которые бы гарантировали 100% очистки топлива. Немного оговорился, существуют такие системы фильтрации, чистота очистки которых приближается к этой цифре, однако их стоимость сопоставима со стоимостью ТНВД.

Общий вывод - не рискуйте своими деньгами, старайтесь всегда ездить с полным баком.

Кожух снял, ремень в порядке, на первый взгляд, не болтается, все кажется на месте.
АКБ 14,2 вольт, не запустил.

Регулятор давления менял год назад (ту самую серебристую балду).

Парни, я не механик, в этих делах шибко не разбираюсь, кому не лень плз сфоткайте мне тот самый шланг на ТНВД. Я и так и этак, что&то увидел, но не уверен, что оно

Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
У нас в Борисове толковых парней сложно найти. Тот к кому обращаюсь постоянно освободиться не раньше конца недели. А тянуть в обычное сто не хочу, время и деньги в пустую

Это ж рено. Не? Неужто нет спецов по рено

Да, рено

akz писал(а): Неужто нет спецов по рено

Lequleyo писал(а): тянуть в обычное сто не хочу

Lequleyo писал(а): я не механик, в этих делах шибко не разбираюсь

Lequleyo писал(а): куда копать?

По моему утопия.

Но как получение опыта - идеально. Только не забывай форумные советы хоть немного проверять, хотя бы гуглом...

MozG,
что значит утопия?
Говоря про сто я не имел виду клубные гаражи, их в Борисове нет. А вариант загонять авто на эвакуатор и тянуть его в столицу рассматриваю последним

Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Если бы жил в столице, она уже стояла бы либо у вас, либо у ultras

Lequleyo писал(а): что значит утопия?

1
жанр художественной литературы, близкий к научной фантастике, описывающий модель идеального, с точки зрения автора, общества
2
красивая, но несбыточная мечта