Добавлено: 28.02.2011 17:59
ну например на газу, так вооще 14-15 число калильное..
Страница 2 из 3
Добавлено: 01.03.2011 11:40
ну я не думаю что на газу надо ставить свечи с индексом 12(по маркировке NGK с 2 до 12). ведь топливо не только газ но и бензин, да и рекомендованные свечи я думаю где то чуть выше среднего диапазона. да и не хочется особо в подробности вдаваться, знаю одно, что на авто с бензином 92-95-98 надо ставить более холодные свечи.
Добавлено: 01.03.2011 16:22
Так машин под низкий октан давно уже не делают.
Добавлено: 01.03.2011 17:17
да, но свечи то пока есть и холодные и горячие. да и не хочу я показаться спецом в этом вопросе. просто пишу о том что читал, может эта информация кого нибудь заинтересует для самообразования, а выбирать что ставить каждый сам в праве.
Добавлено: 02.03.2011 10:55
При отсоединении каждой фишки-звук мотора менялся...Jockey писал(а):Все элементарно: если провод снимаешь, а звук/поведение мотора не меняется - значит этот цилиндр не работает.Segr писал(а):Нет, такого не пробовал. А что это даст? Как понимаю при съеме проводов машина должна затроить? Так а если уже троит...?Или я заблуждаюсь?
Выясняешь какой цилиндр не работает, потом меняешь местами катушку с рабочим цилиндром и нерабочим, и таким образом выясняешь кто виноват - катушка или свеча.
Замена свеч на старые и на комплект с дрогой S60 ничего не дал...
Что дальше
Добавлено: 02.03.2011 11:26
Добавлено: 02.03.2011 11:43
Segr, Значит свечи/катушки в норме.
Я вижу два варианта:
- Подушки двигателя как говорил Мозг
- Ремень ГРМ стоит неправильно
Я вижу два варианта:
- Подушки двигателя как говорил Мозг
- Ремень ГРМ стоит неправильно
Добавлено: 02.03.2011 12:18
Воздушный фильтр, форсунки. Мозги "залипли", сбросить клемму аккумулятора. На не вольве помогало.
Добавлено: 02.03.2011 12:45
а проверить высоковольтные провода. если они шьют то тоже могут быть пропуски.
Добавлено: 02.03.2011 12:55
Там же индивидуальные катушки, по одной на каждый цилиндр, защелкиваются прямо на свечи.victor.M писал(а):а проверить высоковольтные провода. если они шьют то тоже могут быть пропуски.
Добавлено: 02.03.2011 12:56
да да, что то я ступил, задумался наверное о жизни.
Добавлено: 03.03.2011 17:49
вот парни нашел кое что:
Но не только неисправность свечи становится причиной неустойчивой работы двигателя – неправильный ее подбор тоже может заставить мотор биться в лихорадке. Между тем купить правильные свечи совсем нетрудно. Для этого надо знать присоединительные размеры свечи, ее калильное число и наличие встроенного резистора. С размерами все ясно – диаметр и длина резьбовой части должны быть такими, чтобы свеча хорошо стала на место, не выступала в камере сгорания и не пряталась в колодце, то есть электроды должны находиться прямо в камере. С резистором вопросов тоже нет: в старых моделях его часто устанавливали в трамблер, сейчас же почти повсеместно он встроен прямо в свечу. Резистор нужен для подавления помех радиоприема, без него приемник будет немилосердно трещать не только у вас, но и у соседей по потоку.
Немного сложней обстоит дело с калильным числом свечи. Что это такое? Собственно, это число отражает важнейшее свойство свечи, от которого зависит температура возникновения калильного зажигания, а оно, в свою очередь, может наступить при перегреве свечи, когда ее части нагреваются так сильно, что воспламеняют топливную смесь. Калильное зажигание часто приводит к прогоранию клапанов и поршней, разрушению свечи и выпаданию их в камеру сгорания, а это как правило заканчивается серьезным ремонтом двигателя. Температура калильного зажигания зависит от степени сжатия в камере сгорания, качества бензина, конструкции самой свечи и правильности настройки двигателя. Диапазон температур нагрева рабочих поверхностей свечи для разных двигателей – от 500 до 900°С. Именно поэтому и выпускаются свечи с разным КАЛИЛЬНЫМ ЧИСЛОМ. Само по себе калильное число – это отвлеченная величина, суть ее в том, что она пропорциональна давлению, при котором в цилиндре специальной моторной установки возникает калильное зажигание. Чем больше это число, тем свеча устойчивей к высоким температурам, такую свечу принято называть холодной. Казалось бы, ставь самую холодную свечу – и вся недолга, мотор будет работать как часы. Однако на деле получается немного сложнее. Если свеча чересчур холодная, на ней будет активно оседать нагар, и в конце концов дело дойдет до электрического пробоя – свеча перестанет работать. Более горячая свеча самоочищается при работе – нагар попросту сгорает. Самый простой способ выбора свечи очевиден – ее калильное число должно строго соответствовать рекомендации производителя двигателя. Впрочем, если производитель допускает применение свечей с неким диапазоном калильного числа, имеет смысл летом ездить с более холодными свечами, а зимой – с более горячими.
От классики до модерна
Классический вариант свечи содержит стальной корпус с резьбой и шестигранником, изолятор с центральным электродом, образующим искровой зазор с боковым электродом. То есть по конструкции устройство довольно простое. Но несмотря на это модернизация не прекращается и существует несколько типов свечей.
Самые распространенные способы классификации на сегодняшний день – по числу боковых электродов и применяемым материалам. Можно разделить свечи на одноэлектродные и многоэлектродные, это первая классификация. На гоночных автомобилях и в роторных двигателях используются свечи вообще без бокового электрода, с одним центральным, с технологией полуповерхностного разряда, когда искра идет от центрального электрода на металлический корпус, скользя по изолятору. Такая конструкция обеспечивает более надежное воспламенение смеси, однако технология производства настолько сложна, что свечи стоят запредельно дорого.
Если же говорить о массовом производстве, то чаще всего применяются одноэлектродные и как альтернатива 2-, 3-, 4-электродные. Кстати, ошибочно полагать, что в процессе их работы образуются две, три и четыре искры одновременно. Искра всегда одна, просто бьет она по разным боковым электродам, от чего искрообразование становится устойчивее. В случае с четырьмя боковыми электродами искра образуется между центральным и тем боковым, который находится ближе. Его поверхность понемногу изнашивается и в дело вступает следующий — тот, расстояние до которого минимально.
Далее можно классифицировать свечи по строению центрального электрода и применению материалов. Основной тип – где электрод исполнен из никеля, его диаметр 2–2,5 мм.
С созданием особо форсированных моторов пришлось искать материалы с более высокой эрозионной стойкостью. Так появились свечи с центральным электродом из платиновых сплавов. При изготовлении наконечника электрода из драгоценного металла удается уменьшить диаметр центрального электрода. Это существенно влияет на качество воспламенения смеси. И, наконец, третий вариант – применение иридия, самого тугоплавкого материала. Тогда центральный электрод становится совсем тонким, диаметр его составляет всего 0,6 мм, практически иголочка, наконечник которой сделан из драгоценного металла.
Кроме этого у каждого производителя есть свои ухищрения, свои ноу-хау. Так, например, для борьбы с нагаром используется М-образное или V-образное смещение, когда точка искрообразования специально сдвинута, чтобы воспламеняемость была эффективнее. Недавно появились свечи с наконечником в боковом электроде и т.д. Но все это лишь в незначительной степени влияет на работу свечи.
Менять будем?
Ресурс обычной свечи с никелевым центральным электродом при эксплуатации на полностью исправном и отрегулированном двигателе составляет порядка 10–15 тыс. км. Что за это время происходит? С каждой искрой отщепляются, выжигаются маленькие частички металла. Это так называемая электроискровая эрозия. В результате стачивается боковой электрод, из-за чего увеличивается зазор и ухудшается воспламенение рабочей смеси. У многоэлектродной свечи срок службы больше за счет распределения искрообразования. Два электрода – и свеча способна ходить 40 тыс. км, три – до 60 тыс., а вот дальнейшее увеличение не продлевает жизненный цикл, потому что неизбежно изнашивается и центральный электрод, для которого 60 тыс. км – это предел.
Если вместо никеля применяются драгметаллы, то срок службы также увеличивается, но вместе с ним и цена. Если покупателя все же не смутит высокая стоимость платиновой или иридиевой свечи (стандартная – до 100 рублей, а иридиевая – до 400 рублей), то вместе с ней он получит продленный срок службы, улучшенное воспламенение и как следствие бесперебойную работу двигателя.
Так что лучше – поставить дорогие или чаще менять дешевые? Если доступ к свечам не затруднителен, то проще ставить дешевые и чаще менять. Дело в том, что в России качество топлива оставляет желать лучшего, у нас до сих пор для увеличения октанового числа активно используются ферроценовые добавки. Поэтому многие автопроизводители в перечне регламентных работ прописывают одновременную замену масла, фильтров и свечей. В среднем, это составляет каждые 10 тыс. км для любых свечей, но касается только России. В Европе чаще всего межсервисный интервал для свечей зажигания совпадает с рекомендованным производителями свечей. И срок их службы может достигать 60 тыс. км пробега, а бывает, и 100 тыс. км. Такая практика есть у Mercedes-Benz и BMW.
Несколько слов о ферроцене, чем же он страшен? Налет откладывается на изоляторе свечи, и становится проводником, по которому происходит утечка тока. Эти отложения не сгорают, они могут только накапливаться. Достаточно один раз заправиться некачественным топливом, чтобы свеча вышла из строя уже через 100 км пробега. Почувствовать это можно лишь тогда, когда свеча успела нагреться до 450–600 градусов. При езде с определенной нагрузкой, например, по шоссе со скоростью 100 км/ч, при нажатии на педаль газа начинаются резкие подергивания. Если система зажигания отрегулирована правильно, можно быть уверенным, что искра уходит на корпус. В холодном состоянии это не проявляется.
Особо следует оговорить момент, когда двигатель сильно изношен. В этом случае в камеру сгорания попадают частички масла и охлаждающей жидкости. Они накапливаются на свече и тоже могут привести к калильному воспламенению. В этой ситуации рекомендуется сократить интервал замены до 2 тыс. км, чтобы не погубить двигатель. Еще один момент, который может вывести свечу из строя. Если мы эксплуатируем автомобиль на газе, октановое число превышает 100. Тепловые режимы выше, и процесс старения свечи ускоряется. И тогда интервал замены свечи сокращается в два раза по сравнению с рекомендованным.
Чем же грозит езда с неисправными свечами зажигания? Во-первых, увеличивается расход топлива и падает надежность зажигания. Могут наблюдаться проблемы при пуске, подергивание автомобиля. Двигатель можно испортить, если свеча была неправильно подобрана и возникло калильное воспламенение, а также если свечу неправильно установили: недотянули или перетянули. Недостаточный момент затяжки при установке — плохой контакт между свечой и резьбой в двигателе приводит к недостаточной теплоотдаче, как следствие — перегрев свечи и выгорание электродов. Но если перетянуть, можно сорвать резьбу.
Кроме того, отказ свечи может привести к выходу из строя дорогого каталитического нейтрализатора. Поэтому неисправную свечу следует как можно скорее «вычислить» и заменить. Следует использовать изделия только тех типов, которые рекомендует завод-изготовитель автомобиля. Если приобрести полный аналог не удается, нужно подобрать свечи, наиболее близкие к штатным по тепловой характеристике и размерам.
Но не только неисправность свечи становится причиной неустойчивой работы двигателя – неправильный ее подбор тоже может заставить мотор биться в лихорадке. Между тем купить правильные свечи совсем нетрудно. Для этого надо знать присоединительные размеры свечи, ее калильное число и наличие встроенного резистора. С размерами все ясно – диаметр и длина резьбовой части должны быть такими, чтобы свеча хорошо стала на место, не выступала в камере сгорания и не пряталась в колодце, то есть электроды должны находиться прямо в камере. С резистором вопросов тоже нет: в старых моделях его часто устанавливали в трамблер, сейчас же почти повсеместно он встроен прямо в свечу. Резистор нужен для подавления помех радиоприема, без него приемник будет немилосердно трещать не только у вас, но и у соседей по потоку.
Немного сложней обстоит дело с калильным числом свечи. Что это такое? Собственно, это число отражает важнейшее свойство свечи, от которого зависит температура возникновения калильного зажигания, а оно, в свою очередь, может наступить при перегреве свечи, когда ее части нагреваются так сильно, что воспламеняют топливную смесь. Калильное зажигание часто приводит к прогоранию клапанов и поршней, разрушению свечи и выпаданию их в камеру сгорания, а это как правило заканчивается серьезным ремонтом двигателя. Температура калильного зажигания зависит от степени сжатия в камере сгорания, качества бензина, конструкции самой свечи и правильности настройки двигателя. Диапазон температур нагрева рабочих поверхностей свечи для разных двигателей – от 500 до 900°С. Именно поэтому и выпускаются свечи с разным КАЛИЛЬНЫМ ЧИСЛОМ. Само по себе калильное число – это отвлеченная величина, суть ее в том, что она пропорциональна давлению, при котором в цилиндре специальной моторной установки возникает калильное зажигание. Чем больше это число, тем свеча устойчивей к высоким температурам, такую свечу принято называть холодной. Казалось бы, ставь самую холодную свечу – и вся недолга, мотор будет работать как часы. Однако на деле получается немного сложнее. Если свеча чересчур холодная, на ней будет активно оседать нагар, и в конце концов дело дойдет до электрического пробоя – свеча перестанет работать. Более горячая свеча самоочищается при работе – нагар попросту сгорает. Самый простой способ выбора свечи очевиден – ее калильное число должно строго соответствовать рекомендации производителя двигателя. Впрочем, если производитель допускает применение свечей с неким диапазоном калильного числа, имеет смысл летом ездить с более холодными свечами, а зимой – с более горячими.
От классики до модерна
Классический вариант свечи содержит стальной корпус с резьбой и шестигранником, изолятор с центральным электродом, образующим искровой зазор с боковым электродом. То есть по конструкции устройство довольно простое. Но несмотря на это модернизация не прекращается и существует несколько типов свечей.
Самые распространенные способы классификации на сегодняшний день – по числу боковых электродов и применяемым материалам. Можно разделить свечи на одноэлектродные и многоэлектродные, это первая классификация. На гоночных автомобилях и в роторных двигателях используются свечи вообще без бокового электрода, с одним центральным, с технологией полуповерхностного разряда, когда искра идет от центрального электрода на металлический корпус, скользя по изолятору. Такая конструкция обеспечивает более надежное воспламенение смеси, однако технология производства настолько сложна, что свечи стоят запредельно дорого.
Если же говорить о массовом производстве, то чаще всего применяются одноэлектродные и как альтернатива 2-, 3-, 4-электродные. Кстати, ошибочно полагать, что в процессе их работы образуются две, три и четыре искры одновременно. Искра всегда одна, просто бьет она по разным боковым электродам, от чего искрообразование становится устойчивее. В случае с четырьмя боковыми электродами искра образуется между центральным и тем боковым, который находится ближе. Его поверхность понемногу изнашивается и в дело вступает следующий — тот, расстояние до которого минимально.
Далее можно классифицировать свечи по строению центрального электрода и применению материалов. Основной тип – где электрод исполнен из никеля, его диаметр 2–2,5 мм.
С созданием особо форсированных моторов пришлось искать материалы с более высокой эрозионной стойкостью. Так появились свечи с центральным электродом из платиновых сплавов. При изготовлении наконечника электрода из драгоценного металла удается уменьшить диаметр центрального электрода. Это существенно влияет на качество воспламенения смеси. И, наконец, третий вариант – применение иридия, самого тугоплавкого материала. Тогда центральный электрод становится совсем тонким, диаметр его составляет всего 0,6 мм, практически иголочка, наконечник которой сделан из драгоценного металла.
Кроме этого у каждого производителя есть свои ухищрения, свои ноу-хау. Так, например, для борьбы с нагаром используется М-образное или V-образное смещение, когда точка искрообразования специально сдвинута, чтобы воспламеняемость была эффективнее. Недавно появились свечи с наконечником в боковом электроде и т.д. Но все это лишь в незначительной степени влияет на работу свечи.
Менять будем?
Ресурс обычной свечи с никелевым центральным электродом при эксплуатации на полностью исправном и отрегулированном двигателе составляет порядка 10–15 тыс. км. Что за это время происходит? С каждой искрой отщепляются, выжигаются маленькие частички металла. Это так называемая электроискровая эрозия. В результате стачивается боковой электрод, из-за чего увеличивается зазор и ухудшается воспламенение рабочей смеси. У многоэлектродной свечи срок службы больше за счет распределения искрообразования. Два электрода – и свеча способна ходить 40 тыс. км, три – до 60 тыс., а вот дальнейшее увеличение не продлевает жизненный цикл, потому что неизбежно изнашивается и центральный электрод, для которого 60 тыс. км – это предел.
Если вместо никеля применяются драгметаллы, то срок службы также увеличивается, но вместе с ним и цена. Если покупателя все же не смутит высокая стоимость платиновой или иридиевой свечи (стандартная – до 100 рублей, а иридиевая – до 400 рублей), то вместе с ней он получит продленный срок службы, улучшенное воспламенение и как следствие бесперебойную работу двигателя.
Так что лучше – поставить дорогие или чаще менять дешевые? Если доступ к свечам не затруднителен, то проще ставить дешевые и чаще менять. Дело в том, что в России качество топлива оставляет желать лучшего, у нас до сих пор для увеличения октанового числа активно используются ферроценовые добавки. Поэтому многие автопроизводители в перечне регламентных работ прописывают одновременную замену масла, фильтров и свечей. В среднем, это составляет каждые 10 тыс. км для любых свечей, но касается только России. В Европе чаще всего межсервисный интервал для свечей зажигания совпадает с рекомендованным производителями свечей. И срок их службы может достигать 60 тыс. км пробега, а бывает, и 100 тыс. км. Такая практика есть у Mercedes-Benz и BMW.
Несколько слов о ферроцене, чем же он страшен? Налет откладывается на изоляторе свечи, и становится проводником, по которому происходит утечка тока. Эти отложения не сгорают, они могут только накапливаться. Достаточно один раз заправиться некачественным топливом, чтобы свеча вышла из строя уже через 100 км пробега. Почувствовать это можно лишь тогда, когда свеча успела нагреться до 450–600 градусов. При езде с определенной нагрузкой, например, по шоссе со скоростью 100 км/ч, при нажатии на педаль газа начинаются резкие подергивания. Если система зажигания отрегулирована правильно, можно быть уверенным, что искра уходит на корпус. В холодном состоянии это не проявляется.
Особо следует оговорить момент, когда двигатель сильно изношен. В этом случае в камеру сгорания попадают частички масла и охлаждающей жидкости. Они накапливаются на свече и тоже могут привести к калильному воспламенению. В этой ситуации рекомендуется сократить интервал замены до 2 тыс. км, чтобы не погубить двигатель. Еще один момент, который может вывести свечу из строя. Если мы эксплуатируем автомобиль на газе, октановое число превышает 100. Тепловые режимы выше, и процесс старения свечи ускоряется. И тогда интервал замены свечи сокращается в два раза по сравнению с рекомендованным.
Чем же грозит езда с неисправными свечами зажигания? Во-первых, увеличивается расход топлива и падает надежность зажигания. Могут наблюдаться проблемы при пуске, подергивание автомобиля. Двигатель можно испортить, если свеча была неправильно подобрана и возникло калильное воспламенение, а также если свечу неправильно установили: недотянули или перетянули. Недостаточный момент затяжки при установке — плохой контакт между свечой и резьбой в двигателе приводит к недостаточной теплоотдаче, как следствие — перегрев свечи и выгорание электродов. Но если перетянуть, можно сорвать резьбу.
Кроме того, отказ свечи может привести к выходу из строя дорогого каталитического нейтрализатора. Поэтому неисправную свечу следует как можно скорее «вычислить» и заменить. Следует использовать изделия только тех типов, которые рекомендует завод-изготовитель автомобиля. Если приобрести полный аналог не удается, нужно подобрать свечи, наиболее близкие к штатным по тепловой характеристике и размерам.
Добавлено: 03.03.2011 19:16
Segr, А ремень грм стоит правильно?
Добавлено: 03.03.2011 21:46
victor.M, дофига конечно читать , но я всё прочитал , реально познавательно!!!! и за ссылку спасибо на предыдущей(щих) странице(цах).
Добавлено: 04.03.2011 10:32
Не за что. Всегда рад поделиться информацией.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2545_5aed666af10c82f5f791023c8c4af8ec[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2545_5aed666af10c82f5f791023c8c4af8ec[/img]
Добавлено: 04.03.2011 17:23
Ремень менял тыс 30 назад, не думаю чтоб он перескочил?MozG писал(а):Segr, А ремень грм стоит правильно?
Добавлено: 09.03.2011 14:20
Теме up!!!
какая-то непонятная фигня. на холостых обороты стабильно на месте ,на переодически проскакивает рррррррДыррррДырррр и с каждым Дыр идет такой легкий толчок и падает напряжение (изменяеться яркость приборной панели). Когда стоишь на D и отпускаешь тормоз, машина начинает трогаться тоже рывками, при нажатии газа она едит и разгоняется ровно, без рывков. (Была похожая ситуация после установки ГБО-но там рывки были сильнееЮ загорелся чек, нестабильные обороты и невозможно было ехать).
Теперь этих симптомов нет ,а есть непонятно что. Может умерла заслонка?
какая-то непонятная фигня. на холостых обороты стабильно на месте ,на переодически проскакивает рррррррДыррррДырррр и с каждым Дыр идет такой легкий толчок и падает напряжение (изменяеться яркость приборной панели). Когда стоишь на D и отпускаешь тормоз, машина начинает трогаться тоже рывками, при нажатии газа она едит и разгоняется ровно, без рывков. (Была похожая ситуация после установки ГБО-но там рывки были сильнееЮ загорелся чек, нестабильные обороты и невозможно было ехать).
Теперь этих симптомов нет ,а есть непонятно что. Может умерла заслонка?
Добавлено: 09.03.2011 16:56
Segr, попробуй для начала почистить у Мозга заслонку.
У меня были симптомы напоминающие твои (кроме падения напряжения, его не было) после чистки заслонки все прошло.
Но мне кажется что одной чисткой заслонки у тебя не обойдется но как минимум ее исключишь из рассмотрения.
У меня были симптомы напоминающие твои (кроме падения напряжения, его не было) после чистки заслонки все прошло.
Но мне кажется что одной чисткой заслонки у тебя не обойдется но как минимум ее исключишь из рассмотрения.
Добавлено: 09.03.2011 17:03
осенью чистил собственноручно когда начали плавать обороты и на холостых глохла. Может за зиму загрязнилась, надо посмотреть. Но что-то мне кажется что не то это
Добавлено: 01.04.2011 00:11
Segr, ну как решилась проблема?у меня такая же вроде.Чистил заслонку не помогло,Mozg сказал что картерные газы смотреть нужно,чистить всмысле,но что-то неудачно в этом моторе все расположено