VOLVO-CLUB.BY

Роль тормозной жидкости в автомобиле
Тормозная жидкость является одной из наиболее важных эксплутационных жидкостей в автомобиле, от качества которой зависит надежность работы тормозной системы и безопасность водителя и пассажиров. Ее основная функция – передача энергии от главного тормозного к колесным цилиндрам, которые прижимают тормозные накладки к тормозным дискам или барабанам.
Наиболее важные характеристики тормозной жидкости:
1. Температура кипения - в связи с тем, что при торможении происходит нагрев тормозов и самой тормозной жидкости, закипание ТЖ может привести к образованию паровых пробок, и, как следствие, – возможному отказу тормозной системы. Различают две температуры кипения тормозной жидкости: температуру кипения «сухой», ненасыщенной влагой жидкости, и «увлажненной», содержащей до 3,5 % влаги (температура кипения "увлажненной" косвенно характеризует температуру, при которой жидкость будет "закипать" через 1,5-2 года ее работы в гидроприводе тормозов автомобиля).
2. Вязкость - характеризует способность жидкости прокачиваться по системе. Замерзшая (вся или местами) ТЖ может блокировать работу системы, густая — будет с трудом прокачиваться по системе, увеличивая время срабатывания тормозов. А слишком жидкая — повышает вероятность течей. Поэтому вязкость должна находиться в определенных стандартами пределах.
3. Воздействие на резиновые детали. Уплотнения не должны сильно разбухать от ТЖ, равно как и давать усадку, не должны терять эластичность и прочность больше, чем это допустимо.
4. Воздействие на металлы. Детали из стали, чугуна и алюминия не должны корродировать от ТЖ. Иначе поршни “закиснут” или манжеты, работающие по поврежденной поверхности, быстро износятся, а жидкость вытечет из цилиндров либо будет перекачиваться внутри них.
5. Смазывающие свойства. Чтобы цилиндры, поршни и манжеты системы меньше изнашивались, тормозная жидкость должна смазывать их рабочие поверхности.
6. Термостабильность — устойчивость к воздействию высоких температур и окислению кислородом воздуха, которое в нагретой жидкости происходит быстрее. Продукты окисления ТЖ вызывают коррозию металлов и снижение температуры кипения.
7. Гигроскопичность — склонность тормозных жидкостей на полигликолевой основе поглощать воду из окружающей среды. Чем больше воды растворено в ТЖ, тем ниже ее температура кипения; ТЖ раньше закипает, сильнее густеет при низких температурах, хуже смазывает детали, а металлы в ней корродируют быстрее.
8. Совместимость - способность смешиваться с аналогичными тормозными жидкостями без вступления их компонентов в химическую реакцию между собой.
Классы тормозных жидкостей
В зависимости от технических показателей, по стандарту ДОТ (Department of Transportion – Американская транспортная инспекция), все тормозные жидкости делятся на три основных класса: DOT 3, DOT 4, DOT 5, причем минимальным на сегодняшний день считается класс DOT 3.
Жидкости класса DOT 3 считаются устаревшими, так как были рассчитаны на эксплуатацию в ненагруженных тормозных системах автомобилей. При их разработке учитывалось, что они будут использоваться в тихоходных автомобилях с дисковыми и (или) барабанными исполнительными механизмами.
ТЖ с улучшенными эксплуатационными характеристиками, соответствующие требованиям DOT 4, рассчитаны на современные автомобили с повышенными динамическими качествами.
Жидкости класса DOT 5 (DOT 5.1) используют в основном на автомобилях, которые эксплуатируются в тяжелых режимах с частыми разгонами и интенсивными торможениями, во время которых в тормозной системе автомобиля возникают повышенные динамические и температурные нагрузки.
Все отечественные производители ТЖ работают по собственным ТУ, ориентируясь на нормы, принятые в США и странах Западной Европы, в частности: стандарты SAE J1703 (SAE – Общество автомобильных инженеров (США)), ISO (DIN) 4925 (ISO (DIN) – Международная организация по стандартизации)) и FMVSS №116 (FMVSS – Федеральный стандарт США по безопасности автомобилей).
Основные правила эксплуатации тормозных жидкостей
1. Одной из важнейших характеристик тормозной жидкости является ее гигроскопичность. Тормозная жидкость постоянно впитывает влагу из воздуха, что приводит к резкому снижению «сухой» температуры кипения и закипанию ТЖ при интенсивном торможении. Кроме того, появление влаги в ТЖ приводит к коррозии деталей гидропривода, изменению вязкости ТЖ. ТЖ меняет цвет на более темный. Для того, чтобы избежать возникновения негативных последствий во время торможения, автопроизводители рекомендуют менять ТЖ не реже, чем один раз в 2 года или при пробеге 30-40 тысяч км.
2. После покупки «поддержанного» автомобиля необходимо полностью заменить ТЖ. Это связано с тем, что обычно тормозная жидкость к моменту реализации автомобиля имеет высокий процент влаги, что может привести к неэффективной работе тормозной системы и возникновению аварийных ситуаций на дороге.
3. Не рекомендуется использовать ТЖ из упаковки, открытой более 6 месяцев назад. Это связано с тем, что жидкость в открытом виде, без мембраны, наиболее интенсивно поглощает влагу из воздуха, становится увлажненной, что может привести к отказу тормозной системы при ее интенсивной эксплуатации, особенно - при движении в городском цикле.
4. Рекомендуется полная замена ТЖ, так как при доливе происходит ухудшение качественных характеристик "свежей" ТЖ и снижение ее эксплутационных свойств в тормозной системе. Долив "свежей" ТЖ в уже фактически отработанную жидкость не эффективен.
Смешивание:
Стандарты Министерства транспорта США (Department Of Transportation - DOT) содержат классы DOT3, DOT4, DOT5 и DOT5.1. Никаких DOT4+, SuperDOT4 или DOT4.5 не предусмотрено.
Все тормозухи на гликолевой основе - DOT3, DOT4, DOT4.5/DOT4+/SuperDOT4 и DOT 5.1 - взаимозаменяемы и прекрасно смешиваются. Нельзя смешивать с ТЖ DOT 5, т.к. последняя сделана на основе силикона.
ИМХО, силиконовая жидкость DOT5 оказалась "пшиком" из разряда "хотели как лучше...". Она не гигроскопична, химически инертна, и - теоретически - срок службы её мог бы достигать 10 лет. Но имеет ряд других проблем, в частности - высокую степень аэрации (растворимости воздуха), из-за чего DOT5 запрещена к применению в машинах с ABS. Поэтому производителям пришлось срочно разработать жижу DOT5.1, обладающую теми же температурными и вязкостными характеристиками, что и DOT5, но сделанную на стандартной гликолевой основе.
По поводу характеристик.
DOT5.1 имеет самую высокую среди интересующих нас жиж температуру кипения - о чем говорилось выше. Имеет самую низкую вязкость. Чем меньше вязкость, тем быстрее и точнее передаётся тормозное усилие. Для сравнения, "холодная" вязкость DOT4 - 1800, DOT4+ - 1400, DOT5.1 - 900. Низкая вязкость и, как следствие, высокая капиллярность способствует также и более лёгкому процессу прокачки тормозной системы.
Кроме того, тормозная жидкость DOT 5.1 содержит набор антикоррозионных присадок, продлевающих срок службы тормозной системы (DOT4 по стандарту не обязана их содержать вовсе).
И последнее. Многие производители, в рамках стандартной классификации, выпускают тормозную жидкость с более высокими показателями. Речь о DOT4.5/DOT4+/SuperDOT4 и т.п. Известный производитель жижи SuperDOT4, например, заявляет по всем пунктам характеристики, значительно превосходящие даже DOT 5.1 в стандарте. Почему же тогда такая ТЖ всё-таки 4, а не 5.1? Чаще всего продукты маркировок DOT4+, DOT4.5, SuperDOT4 и т.д. действительно превосходят по части параметров "базовую" DOT4, но не отвечают по каким-либо отдельным требованиям более высокому классу. Например, могут не содержать в достаточном объёме антикоррозионных присадок, наличие которых требует маркировка DOT5.1.
Оригинальная тормозная жидкость Volvo:
• DOT 4+, окрашена в желтый цвет
• артикул: 9437430 (емкость 250 мл), 9437431 (емкость 800 мл).
Заменители (аналоги):
• Febi DOT 4 Plus, артикул: 23930 (емкость 1 литр), 23932 (емкость 5 литров)
• Ford Super DOT 4, артикул: 1 135 515 (250 мл), 1 135 516 (500 мл)
• Castrol Response Super DOT 4, артикул: W7-RSDOT4-12 (1 литр), W7-RSDOT4-15 (250 мл)
• Driver Brake Fluid DOT 4 Plus, артикул: 1221 020 (250 мл), 1221 021 (500 мл), 1221 022 (1 литр).
Интересная штука: в мануале по моей S40 указано, что следует заливать оригинальную тормозную жидкость Volvo DOT 4+. Заглянув под капот своей S40, обнаружил на крышке бачка надпись "DOT 4". Получается, что можно смело лить обычную тормозуху DOT 4.
Разница между DOT 4 и DOT 4+ вообщем-то одна: у 4+ температура закипания выше.
Один чел на сайте http://volvospeed.com привел интересную табличку сравнения:

(% воды в тормозной жидкости/температура закипания, по Фаренгейту)
DOT 4 DOT 4+
1% 446F 1% 527F
2% 383F 2% 428F
3% 347F 3% 383F
4% 320F 4% 365F
взято с сайта auto4life.ru

Simak писал(а):Разница между DOT 4 и DOT 4+ вообщем-то одна: у 4+ температура закипания выше.

не совсем верно.
они отличаются по вязкости
ДОТ 4+ это Low Viscosity
Ну и по цене конечно

Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Вот так позиционируют ее продавцы

Полностью синтетичекая маловязкая тормозная жидкость для гидравлических тормозных систем, для которых конструкторы определили тип тормозной жидкости DOT-4 + Low Viscosity. Эта тормозная жидкость исключительно подходит для тормозных систем с ABS и системами ESP.

Щорс, Угу, понятно, спасибо.... Кстати у тебя есть DOT4+

Simak писал(а):Щорс, Угу, понятно, спасибо.... Кстати у тебя есть DOT4+

конечно, друг

Кто скажет скока её нуно для полной замены и как её полностью заменить?

mr.cross, Литра должно хватить
Суть процесса следующая - по-очереди с каждого колеса (вернее, с каждого тормозного суппорта), через специальный штуцер необходимо слить некоторое количество жидкости, следя при этом за тем, чтобы в системе не оказалось воздуха.
Для выполнения работ тебе понадобится:
* все, что необходимо для снятия колес: домкрат, упор, баллонный ключ;
* тонкий прозрачный пластиковый шланг (стандартный шланг для омывателей подойдет в самый раз);
* еще один любой шланг чуть большего внутреннего диаметра, так, чтобы первый прозрачный шланг плотно вошел в него (дальше станет ясно, зачем);
* пустая пластиковая бутылка;
* гаечный ключ на 8;
* гаечный ключ на 10;
* тормозная жидкость (литровая бутыль, например, Castrol DOT 4);
* одноразовый шприц.
Последовательность действий:
1. С помощью шприца откачиваешь из бачка старую тормозную жидкость и сливаешь ее в пластиковую бутылку (настолько, насколько получится - какая-то часть жидкости все равно останется в бачке).
2. Доливаешь в бачок новую тормозную жидкость до уровня "max".
3. Домкратишь машину и снимаешь колесо.
4. Снимаешь с прокачного штуцера защитный колпачок и натягиваешь на штуцер пластиковый шланг, второй конец которого помещаешь в пластиковую бутылку со старой тормозухой.
Нюансы:
- Диаметр штуцеров на задних и передних суппортах разный, сзади - больше! Вот поэтому тебе и понадобится дополнительный шланг чуть большего диаметра. Таким образом, на штуцера передних суппортов без проблем натягивается основной прозрачный шланг, а на штуцера задних суппортов ? дополнительный, в который вставляется основной. Своеобразный переходник получается.
- Шланг лучше всего зафиксировать на бутылке, например, сделать в крышке маленькое отверстие и пропустить шланг через него, а крышку закрутить. Просто бутылка имеет обыкновение падать и переворачиваться, шланг будет выпадать из нее. А с фиксацией все же надежней будет.
5. Ключом пытаешься слегка ослабить гайку штуцера - если она поддается, то все в порядке - быстренько закручиваешь ее обратно. Если обнаруживаешь, что гайка закисла и не откручивается, тогда тебе придется сначала "сорвать" ее (например, с помощью WD?40 и ключа с большим рычагом), а уже потом выполнять основной процесс. Нюанс: размер гаек на штуцерах передних и задних суппортов (так же, как и размер самих штуцеров) разный, спереди - 10, сзади - 8.
6. Далее начинается работа для двоих. Выполняете следующее:
* напарник, сидящий на водительском месте, несколько раз (5 - 6 достаточно) энергично давит и отпускает педаль тормоза, а в последний раз сильно давит и не отпускает, продолжает додавливать и отчаянно маякует тебе об этом;
* ты по сигналу напарника в момент "додавливания" ключом ослабляешь гайку штуцера, при этом из него по шлангу начинает активно бежать тормозуха. Через несколько секунд затягиваешь гайку штуцера обратно, и кричишь напарнику, чтобы тот отпускал педаль.
7. Выполняете это действие подряд раз семь-восемь, а если не лень - можете и все десять. И так по-очереди на каждом колесе.
Нюансы:
* Во время прокачки автомобиль должен быть "мертвый" - лучше, чтобы даже ключ в зажигании не торчал (это чтобы исключить возможность включения блока АБС).
* Порядок прокачки колес: начинаешь с заднего левого (самый длинный контур), затем - заднее правое - переднее левое - переднее правое.
* Во время прокачки первого штуцера качаете до тех пор, пока не сольется вся старая тормозуха, оставшаяся в системе, и через шланг не польется новая (обычно это сразу становится понятно по ее цвету - шланг ведь прозрачный). Остальные штуцера прокачиваете в обычном режиме - через них почти сразу начнет выходить уже новая жидкость.
* Не забывай внимательно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке - вовремя доливай новую порцию! Если прозеваешь момент, и бачок опустеет полностью - напустишь воздух. Во время слива тормозухи следи за тем, чтобы ее поток в шланге был однородным, без воздушных пузырей. Если пузыри все-таки есть - качайте до тех пор, пока они не исчезнут полностью. Воздух в системе, даже в незначительных количествах, оставлять нельзя!
8. После завершения прокачки всех штуцеров, вновь оцени уровень тормозной жидкости в бачке. Если недостаточно - доведи его до отметки "max". В завершение всего еще несколько раз надави и отпусти педаль тормоза, в том числе и при заведенном двигателе, чтобы убедиться в том, что она не "проваливается".
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_0bcdb46e64baa00747a858fdd1b2d472[/img]


[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_2e6696c4dbfff98acb5e14a4e59b57ed[/img]


[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_3ffc6a8325900d72f3bbe4e1b6d20c9b[/img]


[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_743f7a6fc82f042d8143a245519eabca[/img]

Simak, ОГОНЁК !!! Спасибо, бум заниматься!!!

Mihanik1 писал(а): рекомендует начинать прокачку с переднего левого. затем - пер. прав. и только потом задние.

а можно поподробнее ? почему именно так ?

Mihanik1, может на вольво и так, а у нас система ближе к япошкам чем к вольво

Simak, молодец, очень подробный отчет

Добавлю пару копеек, из за особенностей нашей тормозной системы с первого раза прокачивается очень редко, поэтому желательно прокачать пару раз с перерывом как можно большим.

Немного заоффтоплю, вынужден из-за редкого числа посещений той румы.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=56&t=6850

Wander_380 писал(а):Добавлю пару копеек, из за особенностей нашей тормозной системы с первого раза прокачивается очень редко, поэтому желательно прокачать пару раз с перерывом как можно большим.

Можно поподробнее, почему ? Прокачали мне на выходных тормоза, поменял два суппорта, т.к. сорвали прокачки (ща отремонтирую и решу что делать с ними), поменяли передние тормозные шланги (т.к. левый порвало, то ли под давление, то ли х.е.з. почему), поменяли главный тормозной, т.к. в моем накрылась рампределение на правую сторону (не подавалась жидкость). Сейчас педаль стала гораздо мягче чем была, но машина тормозит, плавненько-мягенько, как-то не привычно...... Так вот почему надо еще раз прокачать ? и какой д.б. перерыв ?

Simak, Я прокачивал три раза, один раз сам, самому без спецоборудования не реально, тормоза практически не было, потом с другом, потом через неделю с женой . На третий раз стало все гуд, хотя после второго педаль сразу была железная и тормозила машина замечательно, насколько помню не я один такой, были темы, прокачивали раза с третьего обычно. Физически объяснить можно тем что воздух выходит сразу не везде, остается в блоке АБС. Плюс когда заливаешь воздух смешивается с тормозной жидкостью, а потом из жидкости выделяется и концентрируется, у нас чувствительная система к этому.

Wander_380, Спасибо за ответ , а

Wander_380 писал(а):с перерывом как можно большим.

Это сколько приблизительно ?

Wander_380 писал(а):Я прокачивал три раза, один раз сам, самому без спецоборудования не реально

Усе рэально! Я ставил между педалью тормоза и водительским сиденьем палку (не в переносном смысле ), затем подпирал ее, максимально передвигая вперед сиденье. После откручивания штуцера на суппорте и спуске порции жидкости, упор оставался на месте, а педаль вдавлена. Единственный минус такой операции: занимает много времени и заеб..т бегать туда-сюда)))

У меня вопрос, тут пишут, что прокачку надо делать три раза, можно ли использовать обратно на доливку выдавленную во второй и третий раз ТЖ. т.к. жалко как-то выливать вон, не Нева и не Роса используется всё-таки, а импортновая дорогая... Или только новую доливать и сколько её тогда надо...

Здесь имеется ввиду сделать 2-3 подхода для прокачке на каждом колесе!!! А не 2-3 раза полностью менять тормозную жидкость.

И опять же, если ты просто хочешь чуть прокачать и жидкость нормальная, то по второму разу можно, а если ты хочешь полностью поменять жидкость, то нет! Но во втором случае 2-3 разами не отделаешься)

Так даже просто при прокачке всёравно жидкость вытекает. и в сумме с 4 колёс получается неплохое количество. Я полностью в системе поменял, так мне надо ещё через некоторое время прокачивать или нет...