Для выполнения работы Вам потребуется яма или эстакада (тот факт, что мы выполнили эту операцию без ямы говорит лишь о том, что работу МОЖНО выполнить и без ямы, но НУЖНО - с ямой).
Инструменты: головка на 13 с карданом и трещоткой, накидной ключ на 13 (двухсторонний изогнутый — такими, как правило, наборы инструментов не комплектуются, за то продаются в любом хозяйственном магазине), ключ 21, две оправки («Трубки» внешним диаметром 53 и 48 мм, длиной 60 мм и толщиной стенки 5-6 мм), тяжелый молоток или маленькая кувалдочка, и бытовая газовая горелка с пропановым баллончиком (см. фото).
Так же нужен помощник, имеющий хоть какой то опыт по ремонту автомобилей.
СОВЕТ: Эту работу лучше производить в помещении, гараже, который вы можете, если пойдёт что то не так, закрыть и уйти. (Ну мало ли что. Например сломается ключ... а воскресенье... магазины закрыты. Или ключ «не того размера), чтоб не пришлось оставлять машину без колеса на улице... и вызывать эвакуатор... Шютка.
Начинаем:
Снимаем защиты картера двигателя и КП (в зависимости от того, что установлено)
Снимаем колесо, ставим машину на подставки.
Отсоединяем шаровую опору от рычага . (см. «Меняем шаровую опору»)
Отдаём два болта крепления переднего сайлент-блока (Рис.1)
ПРИМЕЧАНИЕ: В умных книжках написано, что для этого (п.4) необходимо приподнять двигатель на 2,5 см. Оказалось, что этого делать не обязательно. Сайлент-блок правого рычага отдаётся головкой с использованием кардана (действительно, просто отдать прямым воротком не удастся — мешает картер двигателя), а левого — ключом-звёздочкой. При чём без особых проблем — доступ к болтам достаточно свободный.
Отдаём гайку оси заднего сайлент-блока, вынимаем ось (Рис.2).
Поддевая задний сайлент-блок монтажной лопаткой, вынимаем рычаг.
ВАЖНО: Буквари по ремонту ВОЛЬВО в этом месте рекомендуют взять в руки рычаг, новые сайлент-блоки и пойти в ближайший сервисцентр, чтоб ТАМ провели перепрессовку сайлент-блоков. Если такая возможность есть (90% что «наша» СТО откажется выполнять эту работу - «Мы ремонтируем автомобили, а не запчасти»), то настоятельно рекомендую воспользоваться этим советом. Большую часть «денег» Вы УЖЕ у жадного СТО отобрали, а себе соответственно, оставили.... Гидропресс можно поискать и в другом месте. В любой автобазе или судоремонтном заводе, в общем где там работают у Вас знакомые. А нам искать лень, поэтому продолжаем.
Замечаем положение поставленных сайлент-блоков (Рис.4). Особенно обращаем внимание на глубину запрессовки заднего сайлент-блока: он запрессован в головку рычага не полностью (интересно почему? Что за конструкция? Впрочем вопросы есть и по переднему: он значительно длиннее, чем головка рычага. Почему? Ошибка проектировщиков?)
Разогреваем газовой горелкой головку рычага, в который запрессован передний сайлент-блок.
ЗАМЕЧАНИЕ: В общем то, если быть занудой, разогревать деталь открытым пламенем для запрессовки-выпрессовки чего — не важно, это, мягко говоря, не вполне правильно, и «стрёмно». Здесь мои «оппоненты», конечно правы. Конечно правильнее и, главное, безопасно, в горячем масле, которое, в свою очередь разогревается в водяной бане (если ёмкость с маслом греть напрямую, то оно попросту будет гореть). Гарантированно температура детали, даже в самом худшем случае не превысит 100 град. С. Такое устройство есть у меня с «Жигулёвских» времен: «тренога» с изогнутой трубкой внизу для паяльной лампы, на которую ставится кастрюля для воды в которой подвешена ёмкость для масла. Но есть ли у Вас? Поэтому подчёркиваю, что здесь речь идёт о бытовой газовой горелке, которая продаётся в любом авто или туристическом магазине. Только о ней, а не о каких-нибудь газосварочных горелках или керосинорезах, и даже не о паяльной лампе! (Впрочем, думаю, если Вы взялись за эту работу, то для Вас этот факт очевиден)
Ставим рычаг задней головкой на деревянную подставку, через оправку энергичными ударами выбиваем сайлент-блок.
Ставим на тиски и через вторую оправку выбиваем задний сайлент-блок, предварительно разогрев газовой горелкой.
Тщательно зачищаем внутреннюю поверхность передней и задней головки рычага.
Разогреваем переднюю головку рычага и теперь уже забиваем через оправку новый сайлент-блок, естественно «семь раз отмерив» правильное его положение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала сайлент-блок пойдёт легко, и возможно, зайдёт до конца с первого раза (если Вы достаточно разогрели головку). Но если Вы заметили что деталь встала «колом», лучше погреть слегка головку ещё раз, стараясь не сжечь резину
. Может быть придётся повторить ещё раз. Сайлент-блок нужно именно ЗАБИВАТЬ, а не гладить, хотя важна здесь не СИЛА удара, а ТОЧНОСТЬ. Оправка не должна прыгать из стороны в сторону. Забиваем на нужную глубину задний сайлент-блок, естественно предварительно нагрев головку рычага горелкой (здесь никаких проблем возникнуть не должно). (Рис.5)
Устанавливаем рычал на автомобиль, крепим задний, а затем передний сайлент-блок.
Крепим к рычагу шаровую опору (см. «Меняем шаровые опоры»).
Ставим колесо, повторяем операцию со второй стороны автомобиля.
Не забываем поставить снятые защиты.
Вместе с «шаровой опорой» заняло... ого... 4 часа в субботу и 3 в воскресенье. [img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_508_2c5a9663f96db13e797ed8f5ecf7f44b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_508_4a2a902864305b9924b577222cf640eb[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_508_943e557e5ab807bb181f6023e5505afd[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_508_988ac6a2631a569f3492c965ab5aa09b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_508_d98f4dd88d727d5bb1b09b7633960cf2[/img]