VOLVO-CLUB.BY

да хотел сам попробовать ,но чуствую прийдется ехать на диагностику и решать вопрос там

лямбду в дом условиях не проверишь, нужен осциллограф

Wander_380, проверяется. она показывает оычное сопротивление в зависимости от температуры

Ultras, это самая простая проверка, но проверить правильно ли показывает лямбда нельзя, например я уверен что лямбда у меня сбоит, но при этом комп молчит что лямбда не правильно показывает, потому как комп не может проверить правильность работы

чтото я недопонимаю. ее устройство простейшее. по мере нагрева изменяется сопротивление. эти же данные использует блок управления. в виде (возможно и в вадисе) есть график зависимости сопротивления от температуры, все проверяется относительно точно. и если бы она была разборной, то чинилась бы за 10 минут. а так приходится ее ломать чтобы увидеть что внутри. да и поломка ее сводится к обрыву подогрева

отрывок
Затем я отключил разъем лямбды, плюсовой провод вольтметра подключил к лямбде, а минусовой на массу (т.к. лямбда однопроводная). Можно также подключаться не к самой лямбде, а к контактам диагностического разъема — плюс на OX, минус на E1 — так намного удобнее и ничего не надо отсоединять. Завел двигу, вольтметр показал чуть больше нуля. При живой лямбде должен на прогретом движке на холостых показывать примерно 0,5 вольт. Если газануть стрелка быстро должна подскочить примерно до 0,9 вольт. У меня же она медленно поползла, и также медленно вернулась. То есть реакция запоздалая, как мне и говорили в сервисе. Затем я проверил показания напряжения на выводах E1 и VF1 (контакт, напряжение на котором является результатом анализа компьютером состояния и быстродействия лямбда-зонда). Количество колебаний стрелки вольтметра при 2500 оборотах двиги должно быть не менее 8 раз за 10 секунд у живой лямбды. У меня же она дрыгнулась туда сюда всего пару раз и зависла на величине в 0,5 вольт. Что довольно печально.
Вывод такой — лямбда на пути к смерти. Но все-таки хочу попробовать почистить ее ортофосфорной кислотой, может что изменится. Искал чистящее средство СИЛИТ БЭНГ с ортофосфорной кислотой, но почему-то его сейчас делают на основе щавелевой кислоты, а она слабая. Попробую найти отдельно 85% кислоту. Продолжение следует …
Так вот то что делают вольтметром, считая колебания, это пытаются заменить осциллограф.

Ultras писал(а):да и поломка ее сводится к обрыву подогрева

А можно по подробней

borter67 писал(а):Здравствуйте! Не нашел темы про лямбду.Был большой расход,сьездил на диагностику.Сказали каюк кислородному.Поехал в магазин.По каталагу на заказ долго ждать.Дали универсальную NGK OZA624-E4.Поставил.Теперь переживаю.Как проверить правильность работы датчика? Тот не тот. Стоит перед катализатором.ЧЕго-то не нравиться как машина едет!После установки сьездил снова на диагностику сказали работает.

ну и как расход то поубавился? я тоже думаю такой же датчик поставить, да вот не знаю он (OZA624-e4) подходит или нет, вот и у вас спрашиваю

а где находится лямбда?

Всем привет! может ли кто-нибудь подсказать в чем проблема - мигает лампочка лямбда зонда и машина не заводится(стартер вообще не крутит). s40 97г. 2.0 16v бензин без турбины.

и что диагностика показала?

Больше ничего не мигает?

нет не мигает. пару дней назад периодически загоралась на ходу - заглушил мотор, снова завел - потухла и так пару раз.

Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:

sharando1979 писал(а):и что диагностика показала?

еще не тянул на диагностику, на следующей неделе только к электрику можно попасть.

Николай 88, обычно лямда мигает если есть ошибка в системе типа чек-энджин

dmitrylv, которая?)
Sergei3g, поменять

Николай 88 писал(а):Всем привет! может ли кто-нибудь подсказать в чем проблема - мигает лампочка лямбда зонда и машина не заводится(стартер вообще не крутит). s40 97г. 2.0 16v бензин без турбины.

наконец-то разобрался в чем дело) вышел из строя блок управления газового оборудования - из-за этого такие глюки. (хотя я уже как 2 года на газу не езжу). ГБО 5-го поколения голландское Vialle LPI ( вроде как заводское, машина сама голландской сборки)

zike6 писал(а):Ivann83, по поводу проверки лямбды тоже ничего внятного не нашел( если тупо скидывать разъём идущий на неё, то загарается ошибка на приборке и двигло начинает немного колбасить так как смесь поступает не правильная.
из 4х проводов идущих на нее 2 провода это подогрев самой лямбды. проверить как то можно в интернете полно информации, но что то мне кажется не зная конкретных характеристик конкретной лямдбы будет сложно что либо про нее сказать

Угрохав около 500 баксов, несколько недель на поиски нормального диагноста, и перекопав весь инет набрал довольно большой багаж инфы. Что касается электроники - если хоть один элемент ломается вся система переходит в аварийный режим. ЭБУ начинает работать по сохраненным алгоритмам и плевать она хотела на показания других (еще живых) датчиков. Складывается картина (и многие а-ля "диагносты" так и думают), что ваще ничо не работает. Многие начинают менять все подряд.
Я пошел несколько другим путем, путем исключения. Некоторые системы работают независимо от электроники, либо зависят, но не "накладываются" на основную работу ЭБУ. Это топливная система, турбина, электровакуум, освещение и тому подобное. Много, очень много накопал и исправил косяков. Например, накрылся регулятор давления топлива в рампе - давление топлива в рампе около 6 атмосфер - идет дикое обогащение - засирает свечи - топливо догорает в турбине (турба добела раскалялась) глюкнул нижний кислородный датчик - ЭБУ выпал в аварию.
Или такой вариант: кто то до меня наблудил с вакуумными шлангами в районе электроклапана (отвечает за работу турбы, а именно за клапан Вастгейта) в итоге при сбросе оборотов турба дает пневмоудар в воздухан, в результате чего глюкнул ДМРВ и ЭБУ выпал в аварию.
Датчик ОЖ должен давать реальные показания. от его данных НАПРЯМУЮ зависит составление топливной смеси.
Лямбда. Сравнивает количество килорода в атмосфере (в датчике есть доступ забортного воздуха) и количество кислорода в выхлопе. Причем ЭБУ обращается к лямбде несколько тысяч раз в секунду. Что там какие лямбда дает показания - не имеет никакого смысла. они меняютя несколько тыс раз в секунду. можно проверить в принципе наличие сигнала от лямбды - сбросить фишку. У меня лямбда была просто загажена в хлам. Она не видит в принципе выхлоп, и дает в ЭБУ сигнал, что в выхлопе кислорода нет нисколько. ЭБУ понимает это как богатую смесь и убавляет время открытия топливных форсунок на один шаг. Потом опять обращается к лямбде - опять нет кислорода! ЭБУ еще раз убавляет время открытия форсунок. Все равно нет кислорода! еще убавляет, а потом еще немного, а потом еще немного.. Само собой - это происходит в доли секунды. В итоге ЭБУ убавляет время открытия топливных форсунок до нуля - машина не заводится. Но доехать до станции надо. Поэтому при повторном пуске ЭБУ игнорирует данные Лямбды и пользуется данными из своей памяти - то есть рухает в "аварию". Разобрать/почистить/собрать, или поменять. Потом обязательно стереть сканером из памяти ЭБУ эту ошибку, чтобы мозги снова обращались к лямбде. ЭБУ не знает, что вы исправили проблему - ее надо носом ткнуть.

Вообщем поменял лямду, пропали повышенные обороты, упал расход. Машина вообще стала работать лучше. Ставил оригинал NTK/NGK 100$ .