Лямбда зонд.

[retailer]

Вообщем поменял лямду, пропали повышенные обороты, упал расход. Машина вообще стала работать лучше. Ставил оригинал NTK/NGK 100$ .

А сколько было и сколько стало (расход)?

[fatal84]

смешанный расход был 9,8-10,5, стал 8,2-8,5 л/100км

[retailer]

Многие предпосылки указали на замену передней лямбды. Заказал аналог BOSCH. Старую лямбду при откручивании пришлось помять немного - прикипела намертво. При установке новой обнаружилось, что у нее фишка немно-о-го отличается от разъема на моторном отсеке. Назад пути нет! Короче, порезали фишки, тестером нашли нагревательные провода (они различались по цветам) и там и там, скруткой подключили. Естесственно - не работает. Хочу детально проверить работу лямбды.
Ребята, в связи с этим вопросы:
1) кто нить может подсказать: какие показания и на каких выводах на лямбде должны быть?
2) лямбда нагревается каким напряжением (1-й и 2-й контакт на фишке моторного отсека) 12В?
3) полярность подключения нагревателя лямбды важна? Скорее всего нет.
4) какое сопротивление нагревателя лямбды?
5) важна ли полярность подключения "сигнальных" проводов? Скорее всего важна.
6) проверить сигнальную пару на сопротивление наверное не получится. только "поймать" возникшее напряжение. какие показания должны быть?
7) если электроника упала в аварийный режим - без сканера её можно как то вывести? например, клеммы скинуть, или еще что? или мозги сами выправятся?

[Wander_380]

retailer,
искал себе аналог и нарыл на одном из форумов
Фирма - № - сопротивление - цена (Exist.ru)
NGK - № 0148 - 13 Ом - 3700 руб.
Toyota - № 89465-30250 - 13 Ом - 3020 руб.
Bosch - № 0 258 986 602 - 9.8 Ом - 2330 руб. - вот такой подходит на машину после 2001 года по каталогу, турбы я не смотрел, есть комплект для соединения старой и новой проводки
что из себя представляет набор http://www.drive2.ru/cars/suzuki/liana/ ... 579172251/
Bosch - № 0 258 006 537 - 9 Ом - 1140 руб.
Bosch - № 0 258 986 507 - 4 Ом - 1700 руб. - вот такой подходит на мою машину до 99 года по каталогу, есть комплект для соединения старой и новой проводки
Bosch - № 0 258 005 133 - 2 Ом - 1120 руб.
Bosch - №0 258 005 247 - 3 Ом

1. На датчике есть атмосферное отверстие (наружу). Поэтому:
а) нельзя мыть под давлением сам датчик и разъем;
б) нельзя покрывать смазкой и т.п. контакты разъема;
в) нельзя эксплуатировать датчик с поврежденным кожухом.
2. Надо смазывать высокотемпературной смазкой резьбу датчика перед затяжкой, но нельзя смазывать защитный корпус керамического элемента смазкой.
3. Усилие затяжки 40 Н-м.
4. При ударе по корпусу, внутри может отвалиться измеряющий керамический элемент.
5. Частота сигналов рабочей лямбды не менее 0.5 Гц (нужно больше).
6. Сопротивление нагревательного элемента не более 30 Ом (между белыми проводами на отсоединенном датчике).
7. Напряжение нагрева подаваемое на лямбду = 10-14.5 В.
8. Напряжение сигнала с лямбды на прогретом двигателе (между черным и серым проводами):
при бедной смеси - менее 0.4 В;
при богатой смеси - более 0.6 В.
9. Период сервисного контроля параметров лямбды - 30 тыс.км.
10. Срок службы "Planar" лямбды до 250 тыс.км; пальчиковой - до 160 тыс.км.

Однозначно определить, что конструкция - "Planar" я не понял как. Косвенно - на "Planar" отверстия расположены на торце: одно в центре на возвышении и еще несколько по кругу на ступеньке ниже.

Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Кстати насчет универсальной лямбды, насколько помню мне попадалась инфа что на турбы ставили титановые лямбды, а для них универсалов нет.

[retailer]

retailer,
искал себе аналог и нарыл на одном из форумов
Фирма - № - сопротивление - цена (Exist.ru)
NGK - № 0148 - 13 Ом - 3700 руб.
Toyota - № 89465-30250 - 13 Ом - 3020 руб.
Bosch - № 0 258 986 602 - 9.8 Ом - 2330 руб. - вот такой подходит на машину после 2001 года по каталогу, турбы я не смотрел, есть комплект для соединения старой и новой проводки
что из себя представляет набор http://www.drive2.ru/cars/suzuki/liana/ ... 579172251/
Bosch - № 0 258 006 537 - 9 Ом - 1140 руб.
Bosch - № 0 258 986 507 - 4 Ом - 1700 руб. - вот такой подходит на мою машину до 99 года по каталогу, есть комплект для соединения старой и новой проводки
Bosch - № 0 258 005 133 - 2 Ом - 1120 руб.
Bosch - №0 258 005 247 - 3 Ом

1. На датчике есть атмосферное отверстие (наружу). Поэтому:
а) нельзя мыть под давлением сам датчик и разъем;
б) нельзя покрывать смазкой и т.п. контакты разъема;
в) нельзя эксплуатировать датчик с поврежденным кожухом.
2. Надо смазывать высокотемпературной смазкой резьбу датчика перед затяжкой, но нельзя смазывать защитный корпус керамического элемента смазкой.
3. Усилие затяжки 40 Н-м.
4. При ударе по корпусу, внутри может отвалиться измеряющий керамический элемент.
5. Частота сигналов рабочей лямбды не менее 0.5 Гц (нужно больше).
6. Сопротивление нагревательного элемента не более 30 Ом (между белыми проводами на отсоединенном датчике).
7. Напряжение нагрева подаваемое на лямбду = 10-14.5 В.
8. Напряжение сигнала с лямбды на прогретом двигателе (между черным и серым проводами):
при бедной смеси - менее 0.4 В;
при богатой смеси - более 0.6 В.
9. Период сервисного контроля параметров лямбды - 30 тыс.км.
10. Срок службы "Planar" лямбды до 250 тыс.км; пальчиковой - до 160 тыс.км.

Однозначно определить, что конструкция - "Planar" я не понял как. Косвенно - на "Planar" отверстия расположены на торце: одно в центре на возвышении и еще несколько по кругу на ступеньке ниже.

Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Кстати насчет универсальной лямбды, насколько помню мне попадалась инфа что на турбы ставили титановые лямбды, а для них универсалов нет.

АГА! Пошла инфа! точно помню, что с белыми проводами на новой лямбде точно попал.
НА старой лямбде у меня вот что было: сигнальное напряжение на прогретом двиге колебалось в диапазоне 1,4 - 1,8 вольт. Это при 0,9 max теоретически возможных! Единственный вывод - где то идет подпитка, скорее всего с нагревателей. Проще говоря - пробой.
И что обидно, никто не берется за диагностику. Либо ума не хватает на логические размышления и максимум, что решат, так это замена на новую (а понту на себя нагоняют, что фильдиперсовые диагносты!), либо и могут анализировать но не меньше, чем за 5000 российских рублей. проще на самом деле новую лямбду купить... Вот и приходится самому ковыряться!

[Wander_380]

retailer, вот и у меня такое, напряжение одно и тоже, хотя комп молчит, не выдает ошибок по лямбде. Ставил б/у со шрота, родная вообще на 2 части разломилась, коррозия.

[retailer]

retailer, вот и у меня такое, напряжение одно и тоже, хотя комп молчит, не выдает ошибок по лямбде. Ставил б/у со шрота, родная вообще на 2 части разломилась, коррозия.

НУ и что? Решил?

[Wander_380]

retailer, в процоцессе, буду тоже брать бошевскую ставить

[karen470]

Ivann83, по поводу проверки лямбды тоже ничего внятного не нашел( если тупо скидывать разъём идущий на неё, то загарается ошибка на приборке и двигло начинает немного колбасить так как смесь поступает не правильная.
из 4х проводов идущих на нее 2 провода это подогрев самой лямбды. проверить как то можно в интернете полно информации, но что то мне кажется не зная конкретных характеристик конкретной лямдбы будет сложно что либо про нее сказать

Угрохав около 500 баксов, несколько недель на поиски нормального диагноста, и перекопав весь инет набрал довольно большой багаж инфы. Что касается электроники - если хоть один элемент ломается вся система переходит в аварийный режим. ЭБУ начинает работать по сохраненным алгоритмам и плевать она хотела на показания других (еще живых) датчиков. Складывается картина (и многие а-ля "диагносты" так и думают), что ваще ничо не работает. Многие начинают менять все подряд.
Я пошел несколько другим путем, путем исключения. Некоторые системы работают независимо от электроники, либо зависят, но не "накладываются" на основную работу ЭБУ. Это топливная система, турбина, электровакуум, освещение и тому подобное. Много, очень много накопал и исправил косяков. Например, накрылся регулятор давления топлива в рампе - давление топлива в рампе около 6 атмосфер - идет дикое обогащение - засирает свечи - топливо догорает в турбине (турба добела раскалялась) глюкнул нижний кислородный датчик - ЭБУ выпал в аварию.
Или такой вариант: кто то до меня наблудил с вакуумными шлангами в районе электроклапана (отвечает за работу турбы, а именно за клапан Вастгейта) в итоге при сбросе оборотов турба дает пневмоудар в воздухан, в результате чего глюкнул ДМРВ и ЭБУ выпал в аварию.
Датчик ОЖ должен давать реальные показания. от его данных НАПРЯМУЮ зависит составление топливной смеси.
Лямбда. Сравнивает количество килорода в атмосфере (в датчике есть доступ забортного воздуха) и количество кислорода в выхлопе. Причем ЭБУ обращается к лямбде несколько тысяч раз в секунду. Что там какие лямбда дает показания - не имеет никакого смысла. они меняютя несколько тыс раз в секунду. можно проверить в принципе наличие сигнала от лямбды - сбросить фишку. У меня лямбда была просто загажена в хлам. Она не видит в принципе выхлоп, и дает в ЭБУ сигнал, что в выхлопе кислорода нет нисколько. ЭБУ понимает это как богатую смесь и убавляет время открытия топливных форсунок на один шаг. Потом опять обращается к лямбде - опять нет кислорода! ЭБУ еще раз убавляет время открытия форсунок. Все равно нет кислорода! еще убавляет, а потом еще немного, а потом еще немного.. Само собой - это происходит в доли секунды. В итоге ЭБУ убавляет время открытия топливных форсунок до нуля - машина не заводится. Но доехать до станции надо. Поэтому при повторном пуске ЭБУ игнорирует данные Лямбды и пользуется данными из своей памяти - то есть рухает в "аварию". Разобрать/почистить/собрать, или поменять. Потом обязательно стереть сканером из памяти ЭБУ эту ошибку, чтобы мозги снова обращались к лямбде. ЭБУ не знает, что вы исправили проблему - ее надо носом ткнуть.

tak v chem v konce koncov bila problema? vi rrazobralis' nakonec? i gde naxoditsya datchik oxlazhdayushey zhidkosti? a to na volvo ix dva, odin pod termostatom, a vtoroy sboku na bloke.. tak kakoy iz nix osnovnoy? t.e tot kotoriy daet pokazaniya na EBU// zaranee spasibo// P.S postavil novuyu lyambdu, no vse ravno svechi chernie i rasxod visokiy, xotya slegka poubavilsya.. diagnosti niche vnyatnogo ne govoryat, t.k u nix net konkretnoy programmi ot volvo..... moy vopros k retiler

[retailer]

Ivann83, по поводу проверки лямбды тоже ничего внятного не нашел( если тупо скидывать разъём идущий на неё, то загарается ошибка на приборке и двигло начинает немного колбасить так как смесь поступает не правильная.
из 4х проводов идущих на нее 2 провода это подогрев самой лямбды. проверить как то можно в интернете полно информации, но что то мне кажется не зная конкретных характеристик конкретной лямдбы будет сложно что либо про нее сказать

Угрохав около 500 баксов, несколько недель на поиски нормального диагноста, и перекопав весь инет набрал довольно большой багаж инфы. Что касается электроники - если хоть один элемент ломается вся система переходит в аварийный режим. ЭБУ начинает работать по сохраненным алгоритмам и плевать она хотела на показания других (еще живых) датчиков. Складывается картина (и многие а-ля "диагносты" так и думают), что ваще ничо не работает. Многие начинают менять все подряд.
Я пошел несколько другим путем, путем исключения. Некоторые системы работают независимо от электроники, либо зависят, но не "накладываются" на основную работу ЭБУ. Это топливная система, турбина, электровакуум, освещение и тому подобное. Много, очень много накопал и исправил косяков. Например, накрылся регулятор давления топлива в рампе - давление топлива в рампе около 6 атмосфер - идет дикое обогащение - засирает свечи - топливо догорает в турбине (турба добела раскалялась) глюкнул нижний кислородный датчик - ЭБУ выпал в аварию.
Или такой вариант: кто то до меня наблудил с вакуумными шлангами в районе электроклапана (отвечает за работу турбы, а именно за клапан Вастгейта) в итоге при сбросе оборотов турба дает пневмоудар в воздухан, в результате чего глюкнул ДМРВ и ЭБУ выпал в аварию.
Датчик ОЖ должен давать реальные показания. от его данных НАПРЯМУЮ зависит составление топливной смеси.
Лямбда. Сравнивает количество килорода в атмосфере (в датчике есть доступ забортного воздуха) и количество кислорода в выхлопе. Причем ЭБУ обращается к лямбде несколько тысяч раз в секунду. Что там какие лямбда дает показания - не имеет никакого смысла. они меняютя несколько тыс раз в секунду. можно проверить в принципе наличие сигнала от лямбды - сбросить фишку. У меня лямбда была просто загажена в хлам. Она не видит в принципе выхлоп, и дает в ЭБУ сигнал, что в выхлопе кислорода нет нисколько. ЭБУ понимает это как богатую смесь и убавляет время открытия топливных форсунок на один шаг. Потом опять обращается к лямбде - опять нет кислорода! ЭБУ еще раз убавляет время открытия форсунок. Все равно нет кислорода! еще убавляет, а потом еще немного, а потом еще немного.. Само собой - это происходит в доли секунды. В итоге ЭБУ убавляет время открытия топливных форсунок до нуля - машина не заводится. Но доехать до станции надо. Поэтому при повторном пуске ЭБУ игнорирует данные Лямбды и пользуется данными из своей памяти - то есть рухает в "аварию". Разобрать/почистить/собрать, или поменять. Потом обязательно стереть сканером из памяти ЭБУ эту ошибку, чтобы мозги снова обращались к лямбде. ЭБУ не знает, что вы исправили проблему - ее надо носом ткнуть.

tak v chem v konce koncov bila problema? vi rrazobralis' nakonec? i gde naxoditsya datchik oxlazhdayushey zhidkosti? a to na volvo ix dva, odin pod termostatom, a vtoroy sboku na bloke.. tak kakoy iz nix osnovnoy? t.e tot kotoriy daet pokazaniya na EBU// zaranee spasibo// P.S postavil novuyu lyambdu, no vse ravno svechi chernie i rasxod visokiy, xotya slegka poubavilsya.. diagnosti niche vnyatnogo ne govoryat, t.k u nix net konkretnoy programmi ot volvo..... moy vopros k retiler

логический подход. черные свечи - богатая смесь. Это непреклонный факт. в случае холостых оборотов в двигатель поступает (по факту) постоянное кол-во воздуха. Мозги, на основании данных от кучи датчиков, должны расчитать и подать топливо в соотношении 1 килограмм топлива на 14 килограммов воздуха (не литров, а килограммов!). Плюс-минус. расчет ведется на основании данных от ДМРВ, передней лямбды, датчика температуры ОЖ (который под термостатом), датчика температуры воздуха, МАР-датчика (датчик абсолютного давления. стоит на моторной перегородке ближе в левому углу лобового стекла), датчика положения дроссельной заслонки. Я пошел самым тернистым путем. Нагуглил цифровые показатели каждого датчика в НОРМЕ и по порядку начал проверять. Заодно обнаружил много нового. Например, передний лямбда зонд у вольво работает по резистивному принципу. ТЕ на него подается около 5 вольт и в зависимости от количества кислорода он меняет сопротивление. Я нашел! Уперся в ДМРВ. она выдавала завышенные данные. ТЕ если по факту прошло (условно) 14 килограмм воздуха, ДМРВ подал инфу в мозги, что прошло 21 килограмм. Мозги, соответственно влили топлива не один килограмм, а полтора. Вот и богатая смесь с черными свечами. Эту богатую смесь видит лямбда, но мозги не могут снизить топлива, потому что считают, что если на 21 килограмм (то, что выдает ДМРВ) подать не 1,5 кило, а 1 кило (как того требует лямбда) - двигатель заглохнет. ДМРВ всегда первичный, да и риск поломки у лямбды выше, поэтому мозги считают лямбду неисправной, о чем свидетельствует горящая лампа на приборке и вылазит на диагностике. Люди меняют лямбду, но эффекта никакого.

[karen470]

А на моей модели ДМРВ не стоит, и лямбда только одна, перед катализатором, которую на днях поменял, поставил универсал (NTK oza 624-e5) проверил ее тестером, вроде работает в отличие от старой, но свечи все равно черные и расход высокий, (до 20лит. на коротких расстояниях) диагносты ниче конкретного сказать не могут, ссылаясь на то что не имеют программы от Вольво., только один из них сослался еще на термодатчик, типа он и приговорил лямбду, но проверив датчик тестером и измерив одновременно температуру жидкости вроде термодатчик живой, хотя я не нашел в нэте инфу о сопротивлении этого датчика, хотя честно говоря так и не разобрался какой из датчиков влияет на расход, т.к их на вольво два, один сбоку слева на блоке, отключая его падает стрелка на приборе, а второй включает вентилятор на работающем движке, так какой из них так и не могу понять,. диагност сказал что он (термодатчик) чувствует прогретость движка всего 40град. и ЭБУ вследствие этого подает богатую смесь:(.. в общем я уже смотреть на машину не могу

[retailer]

А на моей модели ДМРВ не стоит, и лямбда только одна, перед катализатором, которую на днях поменял, поставил универсал (NTK oza 624-e5) проверил ее тестером, вроде работает в отличие от старой, но свечи все равно черные и расход высокий, (до 20лит. на коротких расстояниях) диагносты ниче конкретного сказать не могут, ссылаясь на то что не имеют программы от Вольво., только один из них сослался еще на термодатчик, типа он и приговорил лямбду, но проверив датчик тестером и измерив одновременно температуру жидкости вроде термодатчик живой, хотя я не нашел в нэте инфу о сопротивлении этого датчика, хотя честно говоря так и не разобрался какой из датчиков влияет на расход, т.к их на вольво два, один сбоку слева на блоке, отключая его падает стрелка на приборе, а второй включает вентилятор на работающем движке, так какой из них так и не могу понять,. диагност сказал что он (термодатчик) чувствует прогретость движка всего 40град. и ЭБУ вследствие этого подает богатую смесь:(.. в общем я уже смотреть на машину не могу

Ребята!!! Вы путаете причину и следствие! Засранные свечи и некорректные данные лямбды - это следствие, это потом. А причина (те сначала) - это БОГАТАЯ СМЕСЬ! Вы боретесь с гриппом, пытаясь вылечить сопли.
Я почему так говорю - потому что сам в свое время до этого доходил. также туго...

Значит у тебя машина после 2000 года выпуска. На них ДМРВ уже не стоит. Вместо него стоит МАР-датчик давления в коллекторе (стоит на выходе из интеркуллера, косой такой). Он считывает количество потребленного воздуха опираясь на показания также датчика температуры впускаемого воздуха. Часто бывает, что турбина подпускает масло в впускной коллектор и засирает МАР-датчик. Или грязь попадает в впускной коллектор из системы рециркуляции.
Работает эта связка по какому признаку: движок имеет фиксированный объем. У меня был 2 литра. Также известно количество кислорода, содержащейся в одном литре воздуха при разных показаниях давления и температуры: больше давление - больше кислорода, больше температура - меньше кислорода. Это как бы понятно. Мозги "косвенно" высчитывают (на основании данных о давлении и температуре) теоретическое количество кислорода, поступившее в двигатель и пропорционально льет топлива.

Бензиновые двигатели работают на ВОЗДУХЕ, дизели на ТОПЛИВЕ. В бензинках СНАЧАЛА всасывается воздух, ПОТОМ измеряется его количество, ПОТОМ пропорционально льется топлива. На дизелях СНАЧАЛА льется соляра, ПОТОМ бОльшее количество соляры взрывается сильнее и во второй рабочий такт движок всосет больше воздуха. Поэтому дизеля на подъеме коптят.

Первое. Проверить воздух. Корректность работы МАР-датчика и датчика температуры в впускном коллекторе. Скорее всего, на этом и остановитесь.
Второе. Если нет, то смотреть топливную систему: плачут форсунки, забита рампа, давление в рампе, забита обратка.....
Третье. Не лишним будет обратить внимание на датчик температуры ОЖ. Он тоже накладывается на приготовление смеси. У него диапазон вранья плюс/минус пять градусов.

[karen470]

У меня 97 года, и обычный мотор без турбо, и дмрв не стоит, а стоит какой то датчик на воздухоотводе.. а где конкретно находится этот МАР датчик?? там где и фишка от лямбды? там вроде четыре фишки, в капоте сзадней стороны, сразу как-бы перед рулем?

Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
P.S. и какой именно датчик ОЖ?? Их вроде бы 2, один под термостатом со штекером на проводе, и второй сбоку на блоке со стороны руля, он показывает температуру ОЖ на панели приборов

[Wander_380]

karen470, да, там. у нас вместо дмрв датчик абсолютного давления в коллекторе и датчик температуры на воздуховоде.
а ты сам видел этот второй датчик ож который на блоке?

[retailer]

karen470, да, там. у нас вместо дмрв датчик абсолютного давления в коллекторе и датчик температуры на воздуховоде.
а ты сам видел этот второй датчик ож который на блоке?

ну вот по поводу: что где стоит на атмосфернике - я пас! Погугли, чего чего, а этой инфы в инете навалом.
и особое внимание давлению в рампе. мозг по умолчанию думает, что там 3 атмосферы. если больше - тоже будет перелив.

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

karen470, да, там. у нас вместо дмрв датчик абсолютного давления в коллекторе и датчик температуры на воздуховоде.
а ты сам видел этот второй датчик ож который на блоке?

ну вот по поводу: что где стоит на атмосфернике - я пас! Погугли, чего чего, а этой инфы в инете навалом.
и особое внимание давлению в рампе. мозг по умолчанию думает, что там 3 атмосферы. если больше - тоже будет перелив.

блин, не там цитату вставил. это ответ для karen470

[karen470]

Да я видел и знаю их обоих в лицо .. Просто понять не могу какой из них работает с ЭБУ, один из них находится сразу под термостатом и вроде соединен фишкой с вентилятором, а второй стоит слева на блоке, на нем сидит фишка, отклячая которую отключается стрелка температуры двигателя на панели приборов.. вот и гадаю, какой из них засирает мне лямбду и свечи, ну если конечно же виноват в этом он (ОЖ)

[retailer]

Просто понять не могу какой из них работает с ЭБУ

Который под термостатом.

[karen470]

А он вроде фишкой только с вентилятором связан, так как же он на ЭБУ инфу дает интересно?

[retailer]

А он вроде фишкой только с вентилятором связан, так как же он на ЭБУ инфу дает интересно?

Нет. У вольвы все идет через мозги. Причем, идет по минусовому проводу.
Ты просто его поменяй!

[karen470]

Минусовому? а где он конкретно?