VOLVO-CLUB.BY

Был уверен что про два датчика это типа легенда )))) Раз так то конструкция очень странная. Зачем делать два датчика?

Ну 2 это еще нормально, на некоторых фирмах и 3 стоят, еще один на радиаторе.. а так если взять то один нужен для вентилятора и обмена инфы с компом, а др. для показания температурной стрелки на панели приборов

karen470 писал(а):Минусовому? а где он конкретно?

http://yadi.sk/d/MPXwAXLNLEbED
это схемы. практически на все приборы и датчики подходит плюс и минус отдельными проводами. причем, плюс, как правило, общий, а минус идет с ЭБУ.

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:

retailer писал(а):

karen470 писал(а):Минусовому? а где он конкретно?

http://yadi.sk/d/MPXwAXLNLEbED
это схемы. практически на все приборы и датчики подходит плюс и минус отдельными проводами. причем, плюс, как правило, общий, а минус идет с ЭБУ.

http://yadi.sk/d/qCQdurFZLEc5V
http://yadi.sk/d/ZrwIcMmsLEcQg
http://yadi.sk/d/zQTRcmpzLEcW6
http://yadi.sk/d/6M5ixPEZLEcs7
Еще. должно пригодиться. Просто поменяй датчик.

Я вроде разобрался в чем дело,. я с другом измерили давление в рампе, так оно превышает 4атмосферы, вот ща думаю что там или бензонасос мощный очень т.к не родной, или че то с обратным клапаном на рампе

karen470 писал(а):Я вроде разобрался в чем дело,. я с другом измерили давление в рампе, так оно превышает 4атмосферы, вот ща думаю что там или бензонасос мощный очень т.к не родной, или че то с обратным клапаном на рампе

Бензонасос можешь не трогать. они все выдают около 7-8 атмосфер. Обратный клапан смотри.
У меня стояло два обратника: один на рампе, второй у бака.

Бензонасос вроде до 3атмосфер развивает, насколько я знаю,. а вот обратный клапан явно хандрит, я надел на него шланг и пустил др. его конец в бутыль, так за минуты 3 работы всего 200-250 грамм бензина вышло в обратку, т.е он тёк еле-еле, так что думаю что проблема в этом, т.к при большом давлении и не работающем обратном клапане, все давление идет на форсунки и они переливают, думаю что больше там быть нечему, хотя до этого еще и лямбду недавно поменял, т.к старая буквально задохнулась от пережига топлива

tak gde konkretno govorish stoit vtoroy obratniy klapan? u baka? a gde konkretno?

karen470 писал(а):tak gde konkretno govorish stoit vtoroy obratniy klapan? u baka? a gde konkretno?

Опять же замечу. Я могу рассказать только, как у меня.
Система хитрая. Не сразу вник. Для начала надо понимать "класссическую" топливную систему:

насос качает 5-7 атмосфер по прямой подаче напрямую в топливную рампу. На рампе стоит обратный клапан, который при превышении давления в рампе спускает излишек по обратке в бак. Получается, что бак связан с двигателем двумя магистралями: прямой и обратной.

Недостатки: по дну идет 2 шланга (или трубки), которые погут порваться. обратка поступает в бак нагретой от двигателя, увеличивает испарение в баке, пары прут наружу. ЕВРО 4, по-моему, не пропускает по нормам.

У меня: насос качает 5-7 атмосфер по прямой подаче напрямую в топливную рампу. И все. Из рампы никакой обратки не выходит. Только одна магистраль.
Сразу после выхода из бака на трубке прямой подачи стоит тройник, на тройнике стоит обратный клапан, который открывается при превышении давления в трубке прямой подачи и спускает излишек в бак по коротенькому шлангу "обратки". Вся эта беда стоит перед топливным фильтром перед задним левым колесом (закрыт пластиковым кожухом). Убивается оба зайца: по дну идет только одна трубка и обратка не нагревается.

Каждый обратный клапан должен корректировать усилие открытия в зависимости от давления в впускном коллекторе (это отдельная тема). Если в первой "классической" схеме обратник стоит на рампе и вакуумный шланг подходит непосредственно к нему, то в моем случае этот шланг до бака не дотянешь. Для этого у меня на входе в рампу трубки прямой подачи стоит еще один клапан. к нему то и подходит вакуумный шланчик от впускного коллектора. Стоит этот клапан $200-250. Он у меня накрылся. Новый купить - жаба, взял на разборке. Немного лучше, но все равно не то.

Я сделал ход конем: выкинул всю эту схему около топливного фильтра, протянул новую трубку напрямую от бака в рампу, просверлил в рампе второе отверстие, поставил обычный обратник (подобрал от VW), протянул обратку. Для меня нормы ЕВРО-4 стоят гораздо дешевле $200!!!

Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:

karen470 писал(а):Бензонасос вроде до 3атмосфер развивает, насколько я знаю,. а вот обратный клапан явно хандрит, я надел на него шланг и пустил др. его конец в бутыль, так за минуты 3 работы всего 200-250 грамм бензина вышло в обратку, т.е он тёк еле-еле, так что думаю что проблема в этом, т.к при большом давлении и не работающем обратном клапане, все давление идет на форсунки и они переливают, думаю что больше там быть нечему, хотя до этого еще и лямбду недавно поменял, т.к старая буквально задохнулась от пережига топлива

А с чего ты взял, что у тебя в топливную рампу бензина поступает больше, чем "за минуты 3 работы всего 200-250 грамм бензина вышло в обратку"?? Может, у тебя тупо давления бензина нет?
Живой бензонасос качает 5-7 атм.!!! Это факт. И Google тебе в помощь!

Вот элементарный подсчет:
На холостых движок потребляет в час около одного литра бензина (как считать - отдельная тема), или 710 грамм. Т.е. в минуту (710 грамм/60 минут) будет 12 грамм. Плюс с обратки вылилось максимум 250грамм/3 минуты = 83 грамма. Итого в минуту к рампе от насоса у тебя подошло 95 грамм. Пусть 100 грамм. В час - 6 килограмм. Это 8, 4 литра.....пусть 10 литров! Получается, что твой насос за час качает всего 10 литров? Сам то в это веришь?

А вот тебе обратный подсчет.
Заведомо нормальный бензонасос имеет производительность 60 литров в час при противодавлении 300кпа. Это 42,6 килограмма или 42600 грамм. В минуту такой насос будет подавать к рампе 42600/60=710 грамм. В обратку у тебя уходит 250 грамм, получается, каждую минуту в твой движок льется 460 грамм. При норме, как написано выше - 12 грамм. Лишнего 448 грамм, или больше, чем в 38 раз!!!!!!!!! Это гипотетически невозможно. Или ты что то не так померил, или что то не так с твоей топливной системой, причем целиком всей.

Надо:
Отключить от рампы прямую подачу, которая идет из бака и замерить маномертом давление. Если ниже 4 атм - или забита сеточка на приемнике насоса, или сдох насос, или магистраль забита. На входе в рампу должно быть не меньше 4 атм! На больших оборотах просто не хватит бензина.
Допустим, здесь все нормально.
Далее, подключаем прямую подачу к рампе, опять включаем бензонасос (удобнее подавать напряжение напрямую на насос, чтобы исключить фактор влияния двигателя) и измеряем давление на штуцере рампы. Должно быть 3 атм. Или сколько положено конкретному двигателю. У меня, например, 3,2 атм. для чистоты эксперимента рекомендуется отключить от обратного клапана шланг обратки, чтобы исключить вероятность забитой трубки обратки. Если давление в рампе больше, чем норма - обратнику каюк.
Все проверять поэтапно, методом исключения. Вся работа по диагностике топливной системы длится пол-часа.

Кроме того, надо знать, какая у тебя система подачи топлива.

У меня в рампе 4.5 атмосферы, а ведь давление насоса 3атмосферы, и в рампе должно тож быть 3атмосферы, и даж меньше, а у меня гораздо больше, вот и выходит что обратнику каюк, и свечи засирает конкретно..

Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
И у меня обычная версия, не турбированная, и в гугле др. данные, инные в отличие от ваших.. код двигателя b4204s, это простая двушка 103kw 140 л.с

karen470 писал(а):У меня в рампе 4.5 атмосферы, а ведь давление насоса 3атмосферы, и в рампе должно тож быть 3атмосферы, и даж меньше, а у меня гораздо больше, вот и выходит что обратнику каюк, и свечи засирает конкретно..

Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
И у меня обычная версия, не турбированная, и в гугле др. данные, инные в отличие от ваших.. код двигателя b4204s, это простая двушка 103kw 140 л.с

Ну откуда могут взяться 4.5, если по твоим словам насос выдает только 3?

У меня обратник не годился, я его ток поменял, давление спало до 2.5, но свечи вроде все равно в саже:( ща подозрение на датчик ОЖ

Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Кстати обратник от десятки четко подошел, с небольшой переделкой,. будут вопросы обращайтесь, расскажу и обьясню

karen470, есть вопросы, объясняй давай. Пожалуйста

Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
karen470, У меня тоже свечи в саже, двиг такой же. Заменил датчик температуры на входе, МАР сенсор, теперь думаю заменить лямбду и вот еще появился дачтик ОЖ. А может проверить его, так как там стоит обычное сопротивление предлагаю обычным тестером замерить сопротивление когда двиг холодный и когда двиг нагрелся до рабочей температуры и открылся большой контур, если сопротивление похоже то факт накрфылось а если данные отличаются то факт датчик работает.

Wander-у 380.. спасибо большое за поддержку! сопротивление замерил, резко отличается холод. от горячего (датчик ОЖ) их кстати 2, замерял у того который под термостатом.. до этого поменял лямбду, поставил универсальную NTK..Проверил ее тестером вроде четко работает, позже поменял обратный клапан (обратку) т.к давление в рампе было 4.5 атм. щас снизилось до 2.5-3.. но свечи все равно в саже.. уже не знаю че делать.. так вы еще и МАР меняли? и как результат? жрет еще бензина?

Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
И в основном в этих ситуациях расход из-за лябды бывает, но это видимо не мой случай,. а датчик ОЖ вы замерили правильно.. правда на наших моделях есть шанс того что даж после замены датчиков ЭБУ этого не замечает, ему надо видимо на это указать, скорее всего через диагностику.. так писал один из наших собеседников немного выше

Wander_380 писал(а):karen470, есть вопросы, объясняй давай. Пожалуйста

Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
karen470, У меня тоже свечи в саже, двиг такой же. Заменил датчик температуры на входе, МАР сенсор, теперь думаю заменить лямбду и вот еще появился дачтик ОЖ. А может проверить его, так как там стоит обычное сопротивление предлагаю обычным тестером замерить сопротивление когда двиг холодный и когда двиг нагрелся до рабочей температуры и открылся большой контур, если сопротивление похоже то факт накрфылось а если данные отличаются то факт датчик работает.

Во-первых, это не особо дорогая деталь: 100-300 рублей(RUS). Во-вторых, откуда ты узнаешь, какое сопротивление должен показать датчик при каких то условиях. Не советовал ориентировальтя на термостат. Это механическая вещь - точность так себе (в смысле, на фоне точности электродатчиков), плюс, со временем точность еще падает... А показания датчика температуры, вернее их точность должна находиться в пределах +-2 - 3 градуса. Врет на 5 градусов, считай каюк ему.
Лично я отношусь к деталям подобного рода, как к спичкам: сгорела - меняй! Не зажигается - меняй!
Кроме того, на одной диагностике сканер увидел показания этого датчика. АГА! Что мы сделали: выкрутили этот датчик, засунули его в кастрюлю с закипающей водой и наблюдали за температурой на сканере. Вода закипела, на датчик выдавал 88 градусов. Вот те и обман. Мозги постоянно считают, что двиг не прогрет и наваливают бензина.

Retiler -у.. да вы правы, а какой именно термодатчик влияет на расход, тот что под термостатом?? (а то их два).. у нас он кстати стоит примерно 1400руб. и в продаже нет, надо заказывать

karen470 писал(а):Retiler -у.. да вы правы, а какой именно термодатчик влияет на расход, тот что под термостатом?? (а то их два).. у нас он кстати стоит примерно 1400руб. и в продаже нет, надо заказывать

вот, который под термостатом и его надо менять!

Блин да хоть бы на этом закончилось, а то там еще с 10-ток датчиков, проводов, катушек, свечей, ЭБУ и т.д и т.п

Ну не знаю, подход меня не устраивает такой, есть подозрение что не работает меняю, не сработало один раз меняю, проще сменить машину. Я себе датчик температуры сменил на впуске по такому принципу, проверил новый старый, одинаковые показания, вот теперь лежит запасной. Если бы датчики стоили пять копеек, но когда цена датчика равна стоимости амортизатора или бензонасоса то это уже не копейки.
Насчет незнания эбу про наш датчик. Навряд ли. У нас очень все просто, машинка до 2000 года. вот после 2000 может быть, там поменяли комп и усложнили схемотехнику.
У меня тоже засираются свечи. Но расход был почти 15 литров на сотню, после смены МАР упал до десяти (это средний). По трассе 8,5-9. В городе 12-13. Думаю лямбда у меня не работает, буду ее менять в первую очередь.пока нет возможности ее проверить как следует.

Wander_380 писал(а):Ну не знаю, подход меня не устраивает такой, есть подозрение что не работает меняю, не сработало один раз меняю, проще сменить машину. Я себе датчик температуры сменил на впуске по такому принципу, проверил новый старый, одинаковые показания, вот теперь лежит запасной. Если бы датчики стоили пять копеек, но когда цена датчика равна стоимости амортизатора или бензонасоса то это уже не копейки.
Насчет незнания эбу про наш датчик. Навряд ли. У нас очень все просто, машинка до 2000 года. вот после 2000 может быть, там поменяли комп и усложнили схемотехнику.
У меня тоже засираются свечи. Но расход был почти 15 литров на сотню, после смены МАР упал до десяти (это средний). По трассе 8,5-9. В городе 12-13. Думаю лямбда у меня не работает, буду ее менять в первую очередь.пока нет возможности ее проверить как следует.

Не стоит все валить в одну кучу.
1) Если датчик не работает (не корректно работает) и он не ремонтнопригоден - смысл вокруг него танцы с бубном плясать? Дешевле он не станет и от этого не починится. В конце концов - ЭТО VOLVO!! а не москвич 2141, "где один провод, да и тот - на свечу".
2) У меня тож машина 1999 гв.
3) Понта нет (и это проверили на себе все форумчане!) тупо менять что то. VOLVO - пипец, какая сложная система. Порой даже слишком. Но это система и возникшая неисправность тянет за собой практически все. Как сложная многоуровневая паутина. Все взаимосвязано. Например: при "засирании свечей" многие меняют кислородник (лямбду). Причем, ставят не оригинал, а "универсальный", типа NGK. Совершенно другой, принципиально разный тип работы! И потом удивляются - почему не работает!
Соответственно, крайне необходимо ПОНИМАТЬ принцип работы этой системы в комплексе. Видеть все связи, зависимости, отклонения, реакцию, причинно-следственную связь. Это ужастно сложно и не каждый "диагност" это понимает. НО ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ ПОЧИНИТЬ! И никто не говорит о доведении авто до идеала. И не обязательно менять все подряд: во все узлы заложен большой ресурс и достаточно широкий диапазон действия.
И тут наступает интересный момент: в момент "прозрения" (я имею ввиду момент, когда владелец машины вдруг постигнет СИСТЕМУ своего авто) наступает невероятная легкость, повышается самоуверенность и откуда то берутся силы, чтобы наконец то починить авто! Самое интересное - что "постичь" довольно просто: я то время, которое раньше убивал на "танцы с бубном" вокруг машины, сидел перед компом и читал.
Ну и вопрос целесообразности тоже никто не отменял. Интересно копаться в железе - никто не спорит! но у каждого есть "свой предел". Важно понимать - как далеко ты сможешь пойти и стоит ли оно того?

Wander -у.. вы сказали что расход у вас упал после смены МАР датчика, и расход упал, а если упал а свечи все равно черные?? и где конкретно находится МАР датчик? на нем случайно не GM написано?? а то у меня на одном датчике который над тормозным бачком так написано, типа GM-овский