Лямбда зонд.

[Wander_380]

karen470, Это он и есть. Свечи черные но меньше чем были до этого многослойная копоть, сейчас черные.

retailer, Согласен полностью, надо понимать что делаешь.

[retailer]

Wander -у.. вы сказали что расход у вас упал после смены МАР датчика, и расход упал, а если упал а свечи все равно черные?? и где конкретно находится МАР датчик? на нем случайно не GM написано?? а то у меня на одном датчике который над тормозным бачком так написано, типа GM-овский

На интеркуллере, вернее на выходе из него воздушного патрубка.

[karen470]

Я на днях на работающем двигателе отключил фишку от него и двигатель моментально заглох, говорит ли это о чем нибудь?

[retailer]

Я на днях на работающем двигателе отключил фишку от него и двигатель моментально заглох, говорит ли это о чем нибудь?

1) Система не в аварийном режиме - это радует. Аварийный режим - это такое состояние, когда ЭБУ не может поддерживать работу движка, основываясь на некорректных показаниях датчика(ков). Возникает, когда данные ну уж пипец, какие накорректные!
2) датчик абсолютного давления (МАР) - рабочий. Это тоже хорошо.
3) сбрось временные ошибки: поверни ключ зажигания во второе положение и верни назад. и так 20 раз. после заводи.

[karen470]

retiler, спасибо огромное, хоть одна хорошая новость с утра

Добавлено спустя 20 минут:
И еще я имел ввиду я отключил фишку за которую писал выше ту которую на датчике который над тормоз.бачком, это ж MAP??

[Wander_380]

karen470, это мап

[karen470]

Да я уже понял, он вроде бы у меня рабочий, т.к отключая от него фишку двигатель тут же глохнет, и кроме фишки отключал и возд. шланг идущий к нему и было тож самое, глохла.. вот еще, с глушителя идет запах недоженного бензина, и в одном сервисе мне сказали что это форсунки не до конца закрываются, а в др. уже сервисе возразили типа так не может быть, т.к двигатель не держал бы холостые обороты, а они у меня стабильно держатся.. в общем не знаю уже чему верить

Добавлено спустя 5 минут:
Плюс ко всему я еще сделал как посоветовал Retiler, <20 раз открыл и закрыл зажигание, т.е 1 и 2 полож. ключа судя по цифрам на замке зажигания> но после этого вроде еще хуже стала реагировать на нажатие газа, думаю мож сбросились настройки из-за этого:(

[retailer]

retiler, спасибо огромное, хоть одна хорошая новость с утра

Добавлено спустя 20 минут:
И еще я имел ввиду я отключил фишку за которую писал выше ту которую на датчике который над тормоз.бачком, это ж MAP??

Не совсем так. он конструктивно такой же, но выполняет другие функции: он измеряет АТМОСФЕРНОЕ давление. Как правило, он идет в паре с ДМРВ. Выполняет второстепенную функцию. Так сказать "тонкой настройки".

Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:

Да я уже понял, он вроде бы у меня рабочий, т.к отключая от него фишку двигатель тут же глохнет, и кроме фишки отключал и возд. шланг идущий к нему и было тож самое, глохла.. вот еще, с глушителя идет запах недоженного бензина, и в одном сервисе мне сказали что это форсунки не до конца закрываются, а в др. уже сервисе возразили типа так не может быть, т.к двигатель не держал бы холостые обороты, а они у меня стабильно держатся.. в общем не знаю уже чему верить

Добавлено спустя 5 минут:
Плюс ко всему я еще сделал как посоветовал Retiler, <20 раз открыл и закрыл зажигание, т.е 1 и 2 полож. ключа судя по цифрам на замке зажигания> но после этого вроде еще хуже стала реагировать на нажатие газа, думаю мож сбросились настройки из-за этого:(

Со свежаком из глушителя такая тема: если бензин в цилиндре загорелся - то, независимо от пропорции (богатая или бедная смесь), ОН СГОРИТ ПОЛНОСТЬЮ!
Если смесь "бедная", то бензин сгорит с образованием "нормального" углекислого газа (СО2). Плюс с ним на выхлоп пойдет не среагировавший кислород воздуха (смесь бедная - бензина мало/кислорода много). Излишек кислорода засечет лямбда и дальше по своему алгоритму....
Если смесь богатая, то бензин сгорает при недостатке кислорода с выделением СО (угарный газ) и чем его больше, тем, соответственно, меньше было кислорода в момент химической реакции. Как в бане: творило приоткрыл - лучше горит! Если в печи раньше времени закрыть трубу,а угли еще остались (процесс горения еще идет), тем самым мы перекрыли движение газов по печи. Соответственно, нет притока свежего воздуха (кислорода), а угли горят, и они догорают в бедной смеси с выделением того же угарного газа (от которого люди "угорают" насмерть). Это СО (за которое дрючит норма ЕВРО4) при попадании в катализатор догорает до СО2 с выделением чистого, одного "лишнего" "С".
Единственный вариант, при котором несгоревший бензин может пролететь мимо камеры сгорания - не сгореть в ней! В твоем случае, скорее всего, ЭТО СЛЕДСТВИЕ засранных свечей: в каком то цилиндре пропускается такт и этот цилиндр (или несколько цилиндров) просто перекачивают пары бензина в глушак. Есть еще варианты: сбито зажигание (метки сбиты), нет компрессии, клапана не держат (погнулись, прогорели) и т.д. и т.п.
После того, как ты "подрыгаешь" ключом - ты просто перелил бензина. поэтому и просирает. Это у всех так, не ссы!

[karen470]

Да, но с глушителя этот запах постоянно, и он на конце как бы мокрый почти всегда

[retailer]

Да, но с глушителя этот запах постоянно, и он на конце как бы мокрый почти всегда

Мокрый - это конденсат. Не показатель.
Объем выхлопной системы несколько ведер - "прошлый" бензин будет у тебя выветриваться долго. Не показатель.
С чего ты взял, что и сейчас весь бензин сгорает? Свечи то до сих пор черные! Не показатель.

Не туда смотришь.
запах, налет, расход.... чего там еще... - это СЛЕДСТВИЯ! Это симптомы. а ПРИЧИНА - это неправильная работа двигателя.
Сопли, кашель, температура... что там еще...- это СЛЕДСТВИЯ! Это симптомы. а ПРИЧИНА - это грипп.

Чувствуешь разницу?

[Wander_380]

retailer, Ээээ нет. Куда это тебя понесло? Читаем теорию.

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе (MAP sensor – Manifold absolute pressure sensor) – микромеханический датчик, определяющий абсолютное давление воздуха во впускном коллекторе.

Информация о величине давления позволяет блоку управления двигателем высчитать количество воздуха, поступающего в камеры сгорания и рассчитать количество топлива, которое должно быть подано инжекторами. Датчики абсолютного давления воздуха устанавливаются на двигателя не имеющие датчиков массового расхода воздуха. Таким образом, эти виды датчиков являются взаимоисключающими, так как являются продуктами двух разных методик расчёта количества поступающего в двигатель воздуха.

По величине детектируемого давления MAP-сенсоры делятся на датчики для атмосферных двигателей (детектируют давление от 0 до 1 атмосферы) и датчики для турбированных двигателей или двигателей оснащенных механическими нагнетателями (детектируют давление от 0 до 2 атмосфер). Современные MAP-сенсоры оснащаются так же температурными датчиками – T-MAP- сенсоры.

В основе конструкции MAP-сенсора лежит пъезоэлемент, который генерирует электрический ток под воздействием механической силы, возникающей в результате изменения давления воздуха во впускном коллекторе.

karen470, Если кат стоит то все сгорит до него У меня даже когда не работало два цилиндра не пахло бензом из выхлопной. Мокрый из за конденсата, это не бензин.

[retailer]

Да, но с глушителя этот запах постоянно, и он на конце как бы мокрый почти всегда

Можно попробовать вот с какой стороны:
Если уж человек сам полез в ремонт своей машины, то делать надо по уму. Назвался груздем - полезай в кузов!

В авто есть множество систем, узлов, механизмов и отдельных деталей, которые сказываются на работу двигателя. Можно методично и поэтапно пройтись по всему списку. Сделать ревизию. Явные проблемы устранять, проблемы под вопросом - поставить галочку.
Двигатель: метки, компрессия, свечи, масло, герметичность
Топливная система: мусор в баке, насос, сеточка насоса, топливные трубки, обратные клапана, рампа, форсунки.
Система охлаждения:...........................................
Выхлопная система:.........................
И так далее
Вот пример: несколько месяцев люди бились над электрикой (расход, засранные свечи, потеря мощности....) невероятное кол-во бабла, времени и нервов... Дело было в дырявом катализаторе: проходящий поток газов создает в катализаторе небольшое разряжение (эффект сифона, карбюратора, самолетного крыла) и в него подсасывается свежий воздух. его "ловит" лямбда, понимает это как бедную смесь и система наваливает бензина......

Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

Ээээ нет

Если ты про запах бензина - то я хотел сказать, что указанные симптомы (запах, влажность) - ни о чем не говорят. И вызвать их может практически все. Смысла нет смотреть в глушак, когда двиг не работает как надо.

Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе

а если ты про МАР, то тогда так:
до 2000 года воздух мерили ДМРВ. Ему помогали датчик температуры ОЖ, дроссельной заслонки, температуры забортного воздуха и давления окружающего воздуха (в горах воздух более разряжен) - он стоит около тормозного цилиндра на моторной перегородке.
После 2000 стали мерить МАР-датчиком. Ему помогают правтически те же датчики, но отпадает необходимость в измерении внешнего давления. Фишка в том, что МАР-датчик и датчик атмосферного давления - это один и тот же датчик.
МАР может стоять как на выходе интеркуллера, так и около тормозного цилиндра на моторной перегородке, только в последнем случае он шлангом соединен с впускным коллектором.

[Wander_380]

а если ты про МАР, то тогда так:
до 2000 года воздух мерили ДМРВ. Ему помогали датчик температуры ОЖ, дроссельной заслонки, температуры забортного воздуха и давления окружающего воздуха (в горах воздух более разряжен) - он стоит около тормозного цилиндра на моторной перегородке.
После 2000 стали мерить МАР-датчиком. Ему помогают правтически те же датчики, но отпадает необходимость в измерении внешнего давления. Фишка в том, что МАР-датчик и датчик атмосферного давления - это один и тот же датчик.
МАР может стоять как на выходе интеркуллера, так и около тормозного цилиндра на моторной перегородке, только в последнем случае он шлангом соединен с впускным коллектором.

Наоборот, до 2000 МАР после 2000 ДМРВ. И то что ты пишешь про МАР это про ДМРВ. Почитай что я написал выше. Инфы в инете куча.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — устройство, предназначенное для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива. Датчик массового расхода воздуха может применяться совместно с датчиками температуры воздуха и атмосферного давления, которые корректируют его показания.

[retailer]

а если ты про МАР, то тогда так:
до 2000 года воздух мерили ДМРВ. Ему помогали датчик температуры ОЖ, дроссельной заслонки, температуры забортного воздуха и давления окружающего воздуха (в горах воздух более разряжен) - он стоит около тормозного цилиндра на моторной перегородке.
После 2000 стали мерить МАР-датчиком. Ему помогают правтически те же датчики, но отпадает необходимость в измерении внешнего давления. Фишка в том, что МАР-датчик и датчик атмосферного давления - это один и тот же датчик.
МАР может стоять как на выходе интеркуллера, так и около тормозного цилиндра на моторной перегородке, только в последнем случае он шлангом соединен с впускным коллектором.

Наоборот, до 2000 МАР после 2000 ДМРВ. И то что ты пишешь про МАР это про ДМРВ. Почитай что я написал выше. Инфы в инете куча.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — устройство, предназначенное для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива. Датчик массового расхода воздуха может применяться совместно с датчиками температуры воздуха и атмосферного давления, которые корректируют его показания.

То есть моя вольва 1999 года с ДМРВ - это какая то ошибка, а у дружбана 2001года с МАР - нелепость?

[Wander_380]

retailer, А вообще у тебя турбо, на них изначально ставили ДМРВ. По не турбо возможно датчик давления и стоит, но как вспомогательный. До 2000 года он был единственный и основной

Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
Вот на какие машины ставили ДМРВ
Mass air flow sensor
Volvo S40 1.6l 4 cylinder 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Volvo S40 1.8l 4 cylinder 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Volvo S40 2.0l 4 cylinder 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Volvo V40 1.6l 4 cylinder 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Volvo V40 1.8l 4 cylinder 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Volvo V40 2.0l 4 cylinder 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

Mass air flow sensor Air filter 4CYL TURBO ( -2000)
Volvo S40 1.9l 4 cylinder Turbo 1998, 1999, 2000
Volvo S40 1.9l 4 cylinder Turbo (T4) 2000
Volvo S40 2.0l 4 cylinder Turbo 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Volvo V40 1.9l 4 cylinder Turbo 1998, 1999, 2000
Volvo V40 1.9l 4 cylinder Turbo (T4) 2000
Volvo V40 2.0l 4 cylinder Turbo 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

[karen470]

Wanderu.. вы выше писали что у вас расход упал до 10 литров, но свечи черные, и вы хотите заменить лямбду,. если расход низкий, а он у вас ниже нормы, то это уже говорит о том что лямбда у вас реально в норме, и можете даж убедиться в этом проверив ее тестером, выведя 2 тонких проводка со штекера лямбды меж черного и серого проводов, и гляньте чтобы показания на тестере были от 0.1 до 0.9, если эти данные прыгают в быстром темпе, то ваша лямбда в норме, хотя низкий расход это уже показатель этого.. а черные свечи это скорее всего воздушный фильтр и неоригинальные свечи (зазоры).. я сегодня с другом расскрыли воздушный фильтр, и заметили что внутри него есть заслонка, прям под вставным фильтром, и ее положение было в режиме зимнего положения, т.к положение заслонки регулирует маленькая <капсула> которая регулирует переключение заслонки по режимам (зима-лето) а у меня она застряла в положении <зима>, т.к капсула приказала долго жить.. я ее исскуственно перевел в режим лето, и старый фильтр пока не одел,. затем с другом задумались над свечами, проверили зазоры и т.д. и друг предложил поставить др. свечи которые лежали у него в машине, это были обычные рос. свечи фирмы ДВРМ с одним <носиком>, в общем поставил я их, собрал коробку фильтра и проехался,. проехав немного, км 5 мы сняли свечи и увидели что они стали белее чем были до этого,. вот так вот, а я себе уже больше месяца голову ломал от чего свечи черные, и расход до 20литров.. правда расход я пока не замерил, но судя по цвету свечей думаю что он сел в норму,. замерю и позже напишу вам.. так что если у вас низкий расход лямбду не трогайте, просто можете проверить ее как я вам написал, и провести операцию с фильтром и свечами, думаю результат будет налицо.. временно можете поставить рос. свечи и проверить, они недорогие., они должны быть с одним <носиком>

Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
P.S. Затем поездив немного на этих свечах и убедившись что они не чернеют, замените их на оригинальные, которые можно подобрать по каталогам фирм NGK или Bosch, там вам четко подберут свечи под ваш авто, так что думаю что проблем не должно быть.. будут вопросы обращайтесь

[Wander_380]

karen470, да я уже со свечами игрался, воздушный фильтр меняю каждые 15000, как по регламенту, свечи менял каждые 10000 ( у меня наборов 6-7 достойных в гараже валяются), пробовал и трехлепестковые и двухлепесковые и япноские и немецкие, сейчас стоят однолепестковые бош ( по каталогу), можно менять зазор, купил щуп для выставления зазоров выставил по мануалу и забил ))))) в этой стороне ничего не помогает, так как у меня газ то топливная система отпадает, газа кушает точно на 1 литр больше чем бенза, то есть идеально настроен к бензину, но настройка газа проводится по впрыску бензина, то есть напрямую зависит от родного ЭБУ, поэтому ноги пока тянутся к точной настройке подаваемого бенза а это лямбда и МАП, МАП я заменил, датчик температуры наружного воздуха заменил, катушки заменил, ВВ провода заменил, масло не ест, осталась лямбда
Лямбду проверю, отпишусь. Спасибо за информацию.

Но!!! У меня давно в гараже стоит раскоксовыватель, через 4000 попробую его применить, со сменой масла. У меня в цилиндрах компрессия как в новом движке, вся по 14-14,5, что быть не может, грешу на кокс на цилиндрах.

[karen470]

Ну если будете брать лямбду, то можете взять универсальную NTK - oza 624-e5, это универсальная, я сомневался вначале брать-не брать, но в конце взял и установил, проверил тестером и четко работает, кстати на наших машинах стоит точно такая же лямбда NTK с таким же сопротивлением (правда если версия не турбированная) на турбированных стоят титановые лямбды, а у них иной принцип работы.. и стоят универсальные вразы дешевле таких же со штекером, так зачем же переплачивать.. и объязательно гляньте на ту заслонку в возд. фильтре, она ни в коем случае не должна застрять на зимнем режиме, так как в систему будет постоянно поступать горячий воздух от коллектора и ЭБУ будет получать неправ. инфу от датчиков и не верно давать сигнал, от которого зависит качество смеси, отчего свечи становятся черными, вот вам и весь расклад)))

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Ну если будете брать лямбду, то можете взять универсальную NTK - oza 624-e5, это универсальная, я сомневался вначале брать-не брать, но в конце взял и установил, проверил тестером и четко работает, кстати на наших машинах стоит точно такая же лямбда NTK с таким же сопротивлением (правда если версия не турбированная) на турбированных стоят титановые лямбды, а у них иной принцип работы.. и стоят универсальные вразы дешевле таких же со штекером, так зачем же переплачивать.. и объязательно гляньте на ту заслонку в возд. фильтре, она ни в коем случае не должна застрять на зимнем режиме, так как в систему будет постоянно поступать горячий воздух от коллектора и ЭБУ будет получать неправ. инфу от датчиков и не верно давать сигнал, от которого зависит качество смеси, отчего свечи становятся черными, вот вам и весь расклад)))

Добавлено спустя 12 секунд:
Ну если будете брать лямбду, то можете взять универсальную NTK - oza 624-e5, это универсальная, я сомневался вначале брать-не брать, но в конце взял и установил, проверил тестером и четко работает, кстати на наших машинах стоит точно такая же лямбда NTK с таким же сопротивлением (правда если версия не турбированная) на турбированных стоят титановые лямбды, а у них иной принцип работы.. и стоят универсальные вразы дешевле таких же со штекером, так зачем же переплачивать.. и объязательно гляньте на ту заслонку в возд. фильтре, она ни в коем случае не должна застрять на зимнем режиме, так как в систему будет постоянно поступать горячий воздух от коллектора и ЭБУ будет получать неправ. инфу от датчиков и не верно давать сигнал, от которого зависит качество смеси, отчего свечи становятся черными, вот вам и весь расклад)))

[Yager-7]

Загорелся СHEK, сканер показал ошибки работы лямда, расход в городе стал 18 и более литров, решил попробовать поставить универсальную лямду Bosch 0 258 986 507 так как оригинальная лямда оч. дорогой 13 466,93 российских рублей, эксперимент не удался, CECK горит сканер показывает ошибки Р0030 и Р0036, расход стал как у Hummer 25,5 литров на 100 км., exist.ru по не оригинальному каталогу предлагает заменители http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7410 ... %D0%BB_1.8 Стоит пробовать?????? К примеру заменитель Bosch 0 258 005 110 стоит 2 505,95 российских рублей.

[Wander_380]

Yager-7, машина какого года? И какой двигатель? Иначе не разберемся

Добавлено спустя 35 секунд:
Yager-7, я бы посетил 4-ю страницу этой темы, я там все расписал про аналоги